服装制版教学 中式服装的结构设计

中式服装的结构设计研究

摘要：

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Abstract

    中式服装，即具有中国传统，民族风格特点的服装。在行业竞争激烈、流行快速发展的今天，挖掘传统文化的精髓，在民族文化中提取设计灵感成为服装创新，提高竞争力的重要手段之一。以中华民族华夏文化为背景的中式服装，以它内容丰富多彩，含义隽永，个性独特而屡屡成为现代设计师的创意之源。

服装的结构设计主要是指服装的纸样结构和裁剪设计，有别于款式设计概念，它是服装成型的基础。

1． 中式服装的主要结构特点

1.1 传统与继承

中式服装是特定社会文化背景的产物，反映了相应时期的服饰制度和民间艺术，传统的中式服装的结构设计受主流的儒道互补的美学思想影响较深，无论朝代的更替变迁，总体而言，都是重视情理结合，追求制度化、秩序化，表现在结构设计方法和结构形式上，就是追求宽松、飘逸、温和、和谐的神韵气质：玉树临风，长袖当舞，无视甚至淡化人体曲线意识，追求超出形体的精神意蕴。因而结构设计方法也非常简单：取人体静态姿势，测量高度和“出手”（包含肩宽在内的袖长），衣片对折裁剪缝纫而成。

结构方法上的简单决定了传统中式服装的结构造型：直线状，平面型，易于折叠和晾晒，整个造型形成对人体的体征的充分包裹：紧小的衣领，宽松的衣身，长长的衣袖和袋装的裤、裙，无论是上下分离的"衣裳制"，还是上下相连的"深衣制"，无论男子的袍服，还是女子的儒裙，中庸、平和，隐喻的文化思想呼之欲出。

传统中式服装这种结构特点还受服饰材料的影响，早期的中式服装多数使用葛布，丝绸，苎麻，大麻布以及后来从印度引进的棉，这些材料或轻薄或悬垂或硬挺，但均不具有羊毛类织物的良好伸缩性，且上层社会喜爱的丝绸面料具有不宜拉伸，张力较小，易损坏的特点，这影响了结构设计的方向和设计重点：避免拉伸，追求飘逸，尽可能少的缝制，纵向上体现材质特点。

传统中式服装简单的结构造型与扁平的东方人的体形在长期的服饰经验中经过磨合，达到服饰文化上的统一，形成较为稳定的审美情趣，随着时间的变迁，这种审美的情趣得到继承和保留。随着西装的流行和普及，中式服装虽然不再成为大众服饰的主流，但仍然得到了传承，例如较为典型的旗袍款式，造型上保留了传统的部分结构特点，并吸纳了西方的裁剪技术，表现得更为符合时代要求的服用特点。

由于中式服装追求“意”的境界， 因此，在结构上，“形”的设计没有受到足够的重视，斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩、大身衣片的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟等，结构设计的这些重点均集中在局部位置和边缘装饰上，体现了中国服装趣味的处理手法。

1.2 时尚与融合

中式服装，和其他任何一种民族服装一样，从未停止过对外来文化的吸收与融合，在每个不同的时期，中式服装都能通过吸收而变化，以和社会文化相一致的形式表现出来，表现出灵活的时尚性和融合性。

在流行服装出现之前，中国历史上，中式服装就曾不断出现结构设计上的改良和创新。裤褋服、胡服、旗装等就是佐证， 体现了中式服装在坚守自己传统文化思想的基础上仍然能够吸纳和包容外族文化的特点。同时，中式服装也表现出对周边地域、国家的服饰影响，结构设计上中式服装成为和服、韩服、越南旗袍等相邻国家的民族服饰的起源。

2． 中式服装的流行与市场的需要

尽管中式服装具有继承和融合的特点，但目前仍然中式服装的处境不容乐观。在汹涌的西式服装的潮流变化中，中式服装已成为“边缘文化”现象，或者仅仅是设计灵感的来源。作为服装中特色鲜明的种类之一，中式服装和中式设计元素频繁地活跃在时尚的流行中，却不能成为中国人的主要服饰，更不要说在国际上成为主流的流行服饰。

2.1 品味化与风格化

中式服装的现状除了社会文化的影响之外，设计因素是主要决定因素。目前较多中式服装结构设计仍然样板保守，缺少创新和变化，单纯凭借色彩图案引发消费者猎奇心理进行购买， 导致消费层面多停留在较低层面的服务行业制服上和表演性服饰上，这些穿着场合决定了制作成本的低廉，设计、质量均不能达到较好的要求 ，高端服饰则由于使用传统面料，制作成本昂贵而定位年龄较长的消费层，这也促使结构款式设计严肃，端庄，活力不足，无法吸引年轻的消费者而带动流行。

中式服装的代表作品就是 旗袍 等个别服饰，唐装、汉服，清的都是传统中式服装，拥有无尽的挖掘空间，在这些传统服装中仍然有很多值得借鉴和发挥的可取之处，例如：  汉服对童装的影响

   服装提高质量，品味提升质量，体现生活方式，文化内涵，是激烈的服装市场竞争的   ，目前的中式服装所体现的猎奇心理，不能充分体现一种生活的方式或态度，因此风格化，显得非常必要。风格化就是要让服装

    中式服装的结构设计方法多采用传统的比例法，， 在追求简约，结构设计人性化完美的今天， 融合西式的裁剪方法不失为一种高超的

2.2生活化与大众化

中式服装，仍然不能进入普通百姓的生活，无论高端 结构设计上

结构设计上目前中式服装偏重于装饰性，这一点和时尚潮流显然存在距离

狭窄的立领，追求线条感，宽松的结构设计，不能适应普通的日常生活的需要，与今天追求功能性，舒适性和简约的时尚潮流相差甚远，张扬的色彩，夸张的造型， 中式服装表演性、特征性

3．中式服装的前景预测

在设计多元化，文化多元化的今天，中式服装的，，比较相邻的国家，日本和韩国，在东方文化背景相似的情况下，民族服饰成为高贵的礼仪服饰，这种尊重的历史传统的表达，与中式服装的发展具有共通之处，，现代社会，西方文化和生活方式成为主流，中式服装可以借鉴历史和周边国家的做法，弘扬国粹的同时，将传统的文化和思想流传下去，保留自己的个性。在提倡个性的今天，

新技术、新材料的不断推陈出新，引导中式服装的结构设计方向的调整

结构设计上

4．结论

多元化的今天，审美趋向同一

   随着中国的日益强大和国际地位的提高，中国文化已经成为焦点， 服装背后的文化。。结构设计上

中式服装，由于长期的磨合，较之西式服装，在审美上能够体现不同西方人的风采，其中不少设计值得传承和发扬 ，对襟的结构，斜襟的造型，

第二节  制作前的准备(中西式女上衣)

    一、配结构图

   二、制作样板

    前片×2、后片×1、袖片×2、领片×2。

   三、配零部件

    里襟条×1、挂面×2、滚条若干长。

四、配辅料

1、领衬×1（树脂粘衬）

2、挂面衬×2（无纺粘合衬）

3、纽襻条若干长

4、线若干长：与面料颜色相接近的线。

五、材料准备

面料：蓝印花布

面料宽度：90厘米门幅    长度：衣长+2袖长+10厘米

面料宽度：110厘米门幅   长度：2衣长+20厘米

衬料：树脂粘衬，长度50厘米；宽度可几个人合买。

      无纺粘合衬，长度1米。

    六、裁剪注意事项

1、注意衣片、袖片等丝绺的控制

2、领片裁剪粘衬后裁净

3、拼接部位要求，领里可拼接，应在领中线拼接。

4、定位标记作准，并不遗漏。

第四节  盘纽制作

一、 盘纽组成

盘纽由纽、襻、条三个部分组成。

1、 纽

纽又称扣或纽头。大部分是由布襻条或绳子按一定规律缠绕而成，少数纽头上还镶有贵金属、宝石、珍珠等。

纽的基本形状有两种，一种是葡萄纽，形似葡萄，由圈数较多的结盘绕而成，相互缠绕不可解；另一种是蜻蜓纽，蜻蜓纽形似蜻蜓头，一般由厚布料盘绕而成，但结的圈数较少。

2、 襻

襻又称纽襻圈，是用襻条做成能扣住纽头的环套，襻与纽头纽合便可使衣襟左右相连。

3、 条

条又称襻条或盘条，它是用来做纽、襻的半成品，且主要材料是布料、纱线。随着盘纽工艺日益精巧多变，襻条越来越长，色彩越来越丰富。

第三节  制作前的准备(旗袍)

    一、配结构图

   二、制作样板

    前片×2（右偏襟）、后片×1、袖片×2、领片×2。

   三、配零部件

     滚条若干长，滚条采用现成的配色滚条。纽扣、纽襻可采用现成的。

四、配辅料

1、领衬×1（树脂粘衬）

2、滚条粘合衬若干

3、线若干长：与面料颜色相接近的线。

4、斜料牵带约2米长；宽度1～1.5厘米。

五、材料准备

面料：织锦缎

面料宽度：90厘米门幅    长度：2衣长

衬料：树脂粘衬，长度50厘米；宽度可几个人合买。

里料：真丝电力纺

里料宽度：90厘米门幅    长度：2衣长

      

    六、裁剪注意事项

1、注意衣片、袖片等丝绺的控制

2、领片裁剪粘衬后裁净

3、拼接部位要求，领里可拼接，应在领中线拼接。

4、定位标记作准，并不遗漏。

——中式服装概述

　　中式服装是指具有中国民族特色的服装。中国是一个具有悠久历史的文明古国，经历了漫长的原始社会发展和演变，服装也完成了从树叶、兽皮向布帛衣裳的进化，其后的先秦、盛唐、清朝等朝代的服装不断发展，给后人留下了辉煌的中国传统服装。
　　
一、中、西式服装造型比较

造型意识方面
　　中式服装的造型特色是平面的、抽象的、写意的，如同传统的中国画，服装造型不是注重其三维空间中的立体表现，而是注重服装这个遮盖工具的表面象征意义和视觉效果，一贯以衣料的华美，色彩、纹饰的象征意义，繁复的、巧夺天工的装饰技巧来向前发展。
　　西式服装的造型特色是立体的、具象的、写实的，如同西方传统的油画，服装造型注重三维空间中的形体塑造，注重用显露甚至夸张的手法来突出表现人体体型特征。

1、 造型细节方面

中式服装的造型属于直线裁剪，衣片袖片相连，浑然一体，是非构筑型。一般表现为衣片平直，没有省，领型多为交领或立领，上衣的肩与袖、前片与后片没有拼缝而连成一片，服装边缘多以贴边和滚边处理。

西式服装的造型属于曲线裁剪，衣片分离，局部夸张，是构筑型。一般表现为裁片按照人体结构分别裁制，大多有弧度（曲线），裁片上有胸省、腰省等，领型及袖型变化丰富，且十分注重其立体的造型。

3、审美意识方面
　　公元13世纪 ~ 19世纪，中、西式服装造型的不同是显而易见的，这种不同，源于生存环境的不同所造成的中、西方文化中的审美观的根本不同。如果说中国人认为自己是天地间的匆匆的过客；那么西方人则认为自己是天地间的主人。中国人渴望人与万物等列，追求融于自然、天人合一的境界，鄙弃狭隘的自我为中心的观念；而西方人则向往征服和主宰自然，最大限度地向世界显示人的存在和力量，竭尽所能地实现个体的种种欲望。这就促成了中、西式服装造型一个追求自然地遮盖人体，一个强调人工地包装人体的显著区别。

二、中式服装造型转变与发展

20世纪以来中式服装造型的发展是一个不断学习、吸收西洋服装造型特点的过程。西式服装大大冲击和丰富了中国传统的民族服饰文化，使中式服装造型开始重视机能和个性的发展，形成了中西服饰文化互为融合的新特色。

20世纪以来的中式服装具有以下特点；

1、出现了立体构成的要素。胸省、腰省的运用使中国女性的三围曲线显露出来。前后衣片、袖片分别裁制，增加肩缝、袖缝，反映出西方服饰文化对中国传统服饰观念的巨大影响。

2、立领、开衩、大襟、盘纽等传统中式服装的特点在继承中求发展。中式服装在汲取西方服饰文化的过程中，仍坚持了自身的特点。

三、中式服装的典型款式------旗袍

1、旗袍的起源和发展

旗袍是最具有中国民族特色的服装。旗袍原为清朝满洲旗人妇女所穿的一种服饰，起源于17世纪，迄今已有300年的历史。旗袍最初是宽松风格的服饰，20世纪30年代后旗袍受汉族及西式服装的影响，由宽松型逐渐变成紧腰身的流线型，形成了具有东方女性曲线美的独特造型风格。辛亥革命后，汉族妇女也普遍穿着。20世纪20年代 ~ 40年代末，从平民百姓到尊贵夫人，从妙龄少女到垂垂老妪都以穿一袭合体旗袍为荣。50年代 ~ 60年代，中国国内妇女参加工作，旗袍显然不适应骑车与挤车上班，但港台地区仍然流行。“文革”十年更不允许“四旧”泛滥，旗袍自然没人敢穿。

改革开放的春潮使旗袍在祖国大地绽开新蕾。90年代始，旗袍在港澳台地区的影响下，经过全方位的改造和设计，在中西合璧的前提下设计更趋艺术化和多样化。

2、旗袍的特点------四大之美

1）旗袍之美，在于它的颈围、胸围、腰围、臀围各部位都恰到好处的合体，使女性的形体美充分彰显出来。

2）旗袍之美，在于表现了东方的含蓄美，旗袍紧扣的立领（即旗袍领），收紧的腰部、隆起的胸部、包裹的臀部，采用烘托、显露的手法，体现了东方的含蓄美。

3）旗袍之美，在于当今流行的舒展美，旗袍的两侧下摆开衩，既有短开衩，更有高开衩，使女性的大腿在运动中显露。这种静态遮盖、动态暴露，正视不露、侧视裸露的手法，总之，含而不露，正是东方人所能接受的含蓄美。

4）旗袍之美，在于打破对襟衣衫的平衡美，由不对称衣襟取代传统的对襟直脚纽中装款式。旗袍的左大襟（门襟）掩盖前胸的一切部位，右小襟（里襟）藏在下层，形成一条从领口经右胸至右腋、右腰侧的侧缝、直至右腿侧面的极为流畅优美的大曲线。同时采用嵌线或滚边点缀胸部大襟，取盘花纽压住曲线，充分展示线条的变化和胸、腰、臀部为重点的整体美。

3、现代旗袍的款式结构特征

1）现代旗袍的款式特征

历经三个世纪的发展、改革，在汉满服饰文化、东西方服饰文化的交融中，旗袍的款式造型，由初期宽松、肥大的“H”型或“A”型，逐步改革发展成为适应东方妇女体态的“S”修长造型。胸部丰腴，腰部收敛，臀部丰隆，下摆收进，两侧较长开衩。从上到下呈现修长的流线型，随女性体形自然起伏。加上紧扣的高领，斜开或正开的衣襟，变化无穷的盘扣，丰富多彩的衣料和配饰，给人以雅致、端庄、古朴、高雅的东方情韵和美感。

旗袍的款式多样，衣领的款型有无领、立领、翻驳领等；衣袖的款型有连袖与装袖，袖长又可分为无袖、盖袖、短袖、中袖、长袖等；衣襟的款型有斜襟、对襟、双偏襟、琵琶襟、半偏襟等多种风格衣襟的旗袍以及露肩、露背加披风的旗袍；衣料的选用可有丝、绸、缎、绒以及装饰性极强的刺绣、嵌线、滚边、盘花、盘扣等，使旗袍更显风姿。

2）现代旗袍的结构特征

旗袍的结构包括前后衣片和衣袖（连袖），都由整块衣料裁成，没有任何重叠部分，结构简练，但旗袍的合体性不如西式服装。现代旗袍的结构充分考虑了人体的适应性，因此运用了收省的结构处理方法，在胸腰部收省。在肩部断开分割成前后肩缝。连袖改为装袖。现代旗袍更丰富了旗袍的曲线造型和结构美。

第一章  旗   袍

第一节  旗袍的量体与规格设计

一、旗袍的量体方法

1、衣长  从颈肩点（SNP）起，量至膝盖以下，可以长至曳地；也可至小腿下，踝骨以上；小腿以上，膝盖以下为短旗袍。

2、胸围  胸部最丰满处围量一周。再加放。

3、腰围  腰部最细处围量一周。再加放。

4、腰节高  从颈肩点（SNP）起，量至腰围最细处。自前颈肩点起经胸部最高点至腰围最细处为前腰节高；自后颈肩点起经肩胛骨至腰围最细处为后腰节高。前后腰节差是决定体型的重要依据。

5、臀围  臀部最丰满处围量一周。再加放。

6、臀高  腰节高至臀围最丰满处的高度。再加放。

7、肩宽  左肩骨点后颈根部中点至右肩骨点的长度。

8、袖长  从肩骨点量至所需长度。

9、领围  颈部喉骨下方2厘米处围量一周。再加放。

10、胸高  从前颈肩点（SNP）起量至乳峰点（BP）。按公式推算：0.1胸 +（13 ~ 14厘米）。

11、乳距  两乳峰间的距离。按公式推算：0.1胸 +（0.5 ~ 1厘米）。

二、旗袍的规格设计

规格设计表

                  单位：厘米

部位	放松量
衣长	膝盖以下，按款式而确定
颈围	净颈围 +（2 ~ 2.5）
胸围	净胸围 +（4 ~ 8）
腰围	净腰围 +（4 ~ 8）
臀围	净臀围 +（2 ~ 6）
肩宽	净肩宽 +（0.5 ~ 1）
袖长	按款式而确定

第二节  短袖偏襟（圆）旗袍

一、款式图与款式特征（图1 – 2 – 1 ）

领型：立领。

袖型：一片式圆装短袖。

衣片：前片右偏襟（圆），钉两副直脚纽，收侧胸省，前后片收腰省，侧缝装隐形拉链，侧缝下部开摆衩。

    滚边部位：领外围、袖口、偏襟、摆衩、底边。

二、设定规格

                                                      单位：厘米

号型	衣长	胸围	腰围	臀围	领围	肩宽	袖长	腰节高	袖口
160/84A	120	90	72	96	35	39	18	39	28

三、短袖偏襟（圆）旗袍结构分解图（图1 – 2 – 2）