服装结构制图依据

第三节  服装款式、材料与缝制工艺

服装款式是指服装成品的外形轮廓、内部的衣缝结构与组合以及相关附件的造型和安置的部位等，是服装结构制图必须考虑的主要内容之一。决定服装结构制图衣片及其附件形状的因素，其一是服装的规格；其二是服装的款式；服装材料的质地性能，也会影响到服装结构制图。由于服装最终是通过缝纫和熨烫等工艺处理才能成为成品，其间所采取的衣缝形式或工艺措施不同，对服装的最终构成有着直接的影响。因此，可以说服装的款式、材料的质地性能和缝制工艺都是与服装构成紧密相关的，在结构制图时，应重视以上三个因素，并综合考虑，只有这样，才能裁制出适身合体、穿着美观的服装。

一．款式

服装结构制图的目的就是按照制图裁剪出的衣片和附件，经缝合后能充分反映服装款式的造型特征和设计者的意图。因此，制图者在正式制图之前，一定要确认款式的造型特征，理解、领会设计者的意图。

（一） 服装款式的来源

服装款式的来源一般是实样、纸样、照片或图片、款式设计画稿等。

    对于实样或纸样，可以将其仔细观察和具体测量，以在制图时达到与实物完全吻合的效果。但对照片或图片以及款式设计画稿，就比较困难些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格，所以在此着重讲述如何看懂设计图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物。

   （二）正确领会设计意图

1． 确认基本款式

首先要确认服装的造型特征和款式类别，如驳领、关门领，装袖、连袖，直腰、曲腰，贴袋、开袋，下摆大小等，还要确认服装的装饰和配色以及服装款式是合体式还是宽松式等。

2． 确认线条的形状及表达的意图

   （1）线条的形状  线条在服装上的应用极其广泛。线条的形状有直线形、曲线形。以后背衣缝分割为例，有直形、弧形、斜形等。见图1 – 44。

（2）确认线条的含意  设计图中的实线表示外形轮廓线条或各种省、缝、折裥、装饰等，虚线表示缉线等（图1 – 45）。

1． 确认服装的组合关系

所谓组合关系就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的（包括面料、里布、衬布等），它们之间又是如何进行配合的，即采用的缝法（如开缝、倒缝、包缝等）以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺（如平缝配合、吃势配合、拔开配合等）等。

4．确认规格比例

规格比例就是服装各部位的具体规格比例关系，有实物样品的可直接测量，但对设计图中各部位线条的长短、宽窄、大小、位置，大部分是以人体部位或其他部位的比例为标准来计算的。如衣服的长度、衣袖的长度、省缝的长度；肩的宽窄、袋盖的宽窄；下摆的大小、袖口的大小、袋口的大小；省缝的进出、折裥的位置；袋位的进出、高度；弧线的弧度、角的角度、圆头的大小等。

人体部位中横向以颈围宽度、肩宽、胸宽、胸高距离、腰围、臀围等为基准；人体部位中纵向以颈围高低、外肩高低、胸高、腰节、手肘、腕骨、臀高、膝盖、小腿、足跟为基准。

如：肩的宽窄以比人体本身肩宽多少为基准（图1 – 46 ），肩的高低以比人体本身肩高多少为基准（图1 – 47）；领圈的大小以比人体颈围开出多少或以肩宽的比例为基准，领圈的开深以比人体颈围开深多少或颈围至胸围间距离的比例为基准（图1 – 48）；前片衣缝分

割的进出以离胸高点的进出多少为基准（图1 – 49）；短袖长度以离手肘部多少或上臂长度的比例为基准（图1 – 50）；长袖长度以离手腕多少或手臂长度的比例为基准（图1 – 51）；

短衣长度以腰节下多少，手腕上下多少或腰节与手腕间距离的比例为基准（图1 – 52）；长衣长度以离膝盖、小腿、足跟多少或它们之间的距离比例为基准（图1 – 53）。

    有些零部件可按长与宽的比例为基准，如贴袋、袋口等（图1 – 54）；还有些零部件可按与其他部件的比例为基准，如袋盖宽与袋长（图1 – 55）。

5．正确领会设计意图

有些设计内容既有审美作用又有实用功能。有些衣缝分割既使服装增强了美观的效果，还使一些省缝融进分割线中。如用分割线代替原来的胸省和腰省；又如裙子的折裥和旗袍的开衩，既美观又便于行走。也有一些纯粹是作为装饰用的附件，如装饰纽、后背半腰带等，都要在制图时正确领会设计意图。

此外，由于设计图的不完善，如不能正确表示服装结构、比例不尽合理等，就要求制图者从服装的整体结构及服装制图的一般规律出发加以完善、补充。

一． 材料

服装材料是构成服装的物质基础。现在可以用作裁制服装的材料品种众多，质地性能各异。例如有些材料质地柔软疏松，有些却坚挺厚实；有些材料伸缩率较大，有些却较小。特别是各类梭织面料，更应掌握其经纬丝绺的走向和性能，否则将会严重地影响服装的外形美观和内在质量。所有这些因素，都与服装结构制图密切相关。因此，服装材料也是构成服装制图的依据之一。

   （一）材料的质地性能因素

服装材料的质地性能千差万别，有织物结构紧密的、疏松的、坚实的、松软的、轻薄的、厚重的、硬挺的、柔软的、表面光洁的和表面粗糙的等，不同结构的材料，应采用不同的制图形态加以调节。织物越是紧密、坚实、硬挺，其形变性就越弱；反之，织物越是稀疏、松弛、厚重、柔软，其形变性就越强。根据这一特性，在制图时，应视其具体面料，有针对性的处理。例如对质地疏松的面料，在斜丝绺处适当减短和放宽，以适应斜丝绺下垂时的自然伸长和横缩。对于裁片需经归拔工艺处理的，如用形变性弱的面料，归拔量相对少；反之则归拔量可相对多些。如毛呢服装为了符合体型，根据肩部形状的特点，一般后肩长于前肩1 cm左右，在具体运用时，形变性弱的面料视其程度相对小于1 cm；形变性强的面料则相对大于1 cm。形变性弱的面料在有弯势的弧线部位，相对于形变性强的面料弧度要小，如大袖片（两片袖）前偏袖弯势部位等。袖山吃势多少也在一定程度上取决于面料的形变性，强多弱少。此外由于织物的紧密程度不同，有些疏松结构的面料，需在制图时加宽放缝，以免因面料散失，出现与规格不符的问题。

   （二）材料缩率因素

    不同质地性能的面料，会有不同的缩率。如全棉面料的缩率比化纤面料的缩率要大得多。服装制图时需要在了解面料的缩率后作适当的放长、放宽，以保证成衣的规格达到预定的标准。

   （三）梭织面料的经纬丝绺因素

由于目前使用的面料绝大多数是由经纬丝绺交织而成，因此，俗称梭织面料。一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。两者之间称为斜向。习惯上称之为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。由于它们各自的不同走向在服装上的应用也各不相同（图1 –56）。

直丝绺的特点是强度高，不易伸长变形。因此在服装上取长度方向为多，如衣长、裤长、袖长等。但有些横向部位因取其不易变形的特点也采用直丝绺，如腰带、裤腰、袖头等。

横丝绺的特点是强度稍差，但纱质柔软。比经纱易变形，并略有伸长。因此在服装上取横向为多，如服装的围度、各局部的宽度等。由于横丝绺的特点，使其能恰到好处地体现人体的立体效果。

斜丝绺处于经纬纱的中间状态，它的特点是伸长性大，有弹性，能弯曲变形。根据这一特点，一般滚条、压条都用斜丝绺。领里、男呢西裤里襟里等也采用斜丝绺。而喇叭裙宽大的下摆更是采用斜丝绺的典型例子。这里需注意的是斜丝绺在服装制图中应适量放宽规格（指横向），而在长度方向则宜稍短。

   （四）几个应该注意的问题

1． 对于有倒顺毛、倒顺花的面料，应标明方向。

2． 有大型图案的应在图纸上标明主图案的位置。

3．条格料应根据款式标明丝绺；格距较宽的对格要求高的，应在样板上画上对格标位， 以利裁剪。

此外在一般面料的制图样板中，也应标明丝绺方向。

    三．工艺

服装材料经过制图裁剪和缝制加工后，最终成为服装成品。在缝制加工过程中，由于采用的衣缝结构形式不同、衣片相互组合的形态不同、以及有时还辅以熨烫工艺的配合等等，这些都会对服装成品的构成产生影响。因此，缝制工艺也是属于服装结构制图的依据之一。

   （一）衣缝结构与服装结构制图

衣缝的结构有分缝、倒缝等。倒缝又有锁边倒缝、来去缝、暗包明缉、明包暗缉之分和坐倒的方向之别，这些区别都需要在服装结构制图的留放缝份上，作出相应的区别。如分

缝，加放缝份一般是1 cm；来去缝，两拼合缝就需放缝份1.4 cm左右。此外，在服装的衣缝中，还有些衣缝连接褶、裥，也有的利用衣缝留袋口、连袋盖、带襻等，这些也都需要在服装结构制图中考虑留出褶量、裥底或折边、口袋垫布等部位所需的量。还有些部位的衣缝，因其特殊需要放缝大小有所不同，如西裤的后缝是分缝，但因腰口处要保持平服，所以在腰口处放2 cm左右，在臀围处放1 cm左右，在后窿门弯弧部位，缝份过大，就会使分缝发生困难，因此放缝应不足1 cm（图1 – 57）。但并不是说凡弯弧部位都应缩小缝份，如驳领后领圈弯弧部位不必缩小缝份，因为后领圈有时不必分缝。因此应具体情况具体对待。

   （二）缝边处理与服装结构制图

缝边即服装各边缘、止口部位，缝边的不同处理方法与服装结构制图有关。具体表现在服装上的缝边有门襟止口、衣裙底摆、袖口、裤脚口、领上口、无领的领口、无袖的袖窿、裤或裙的腰口以及部件中的袋盖、袋襻等部件的外口、边缘等。这些部位、部件的边缘处理，有连折和另加之分。各底摆、袖口、裤脚口虽然多为连折边，但也可另加贴边。上衣挂面可连折也可另加。一般女装连挂面较常用（关门领式），男装则多为加挂面；袋盖及袋襻，如外口直边可分可连，但外形为圆头、尖角等曲线边缘的，则必须另加里布；无领式的领口及无袖式的袖窿圈，一般是另加贴边或翻边处理，但也有用滚条的处理方法。缝边的里口边缘，也有不同的处理方法。如衣摆与挂面的里口既可包缝，也可折光或另加滚条；袖口、裤脚口及裙摆等也有多种处理方法。由于处理方法不同，所放的缝份也不同。

   （三）组合形态与服装结构制图

组合形态是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。从服装的主体看，服装有单、夹、棉之分，因而有衣里、衣衬、絮棉、羽绒等的内部形态区别。衣里有全里、半里或前里后单等不同工艺要求。在服装的局部上，各部位、部件都有其具体的形态区别，如前片复衬与否及范围、加垫衬的部位、肩部装垫肩与否（如肩部装垫肩在制图时提高肩斜线）等都和服装结构制图有关，所有这些都应在服装结构制图上区别对待。

   （四）熨烫工艺与服装结构制图

由于产品的品种、档次及面料质地性能的区别，在熨烫工艺上采用的方法也不尽相同，因此需要在制图时加以区别。如劈门量大的服装，推门时前片的门襟归缩量大，但挂面却不能与前片一样放归缩量，而在推门以后配挂面。吸腰的服装结构制图，在中腰处比原定的吸腰规格略微凹进，以便通过归拔衣片变形后达到预定效果。

练习题

    简述服装款式、材料、工艺与服装结构制图的关系