缝制工艺教案_服装制作工艺基础知识

第一章 服装制作工艺基础知识
第一节 服装术语
服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）服装成品部件名词术语
1、上主装部位（衣服）
前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）
烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服装操作术语
1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。
第二节 服装专用符号
服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符号及名称
服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。




（二）服装缝纫工艺符号及名称
服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称
2、服装机缝符号及名称






第三节 电动平缝机介绍
随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和 过程上来看基本上相似。
一、高速平缝机的性能
1、缝纫速度：9000针/分
2、最大针距：5毫米
3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米
4、电动机功率：0.37千瓦
二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项
1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。
3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。
4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。
5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎伤手指和意外事故。
第四节 操作练习
（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认真学习。
电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：
1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。
3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为准。
4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。
（二）空车缉纸训练
在较好地掌握空车 转的基础上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。
（三）机缝前的准备
（1）针线的选用
机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针越细，号码越大针越粗。机针的选择是缝料越厚越硬，机针越粗；衣料越薄越软，机针越细。缝线的选用在原则上分针一样。
机针型号911141618
用 途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢

（2）针迹、针距的调节
针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节由调节装置控制，往左旋针迹长，往右旋转针迹短（密）针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行，缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当的放松。压脚压力送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免邹缩现象，表面起绒的面料，为使线迹清晰，可以略将面线放松，卷缉贴边时，因反缉可将底线略放松。
机缝前必须先将针距调节好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响牢度。针距过密也不好看，而且易损衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度为14—18针，厚料、粗纺料3cm长度为8—12针。
（四）机缝的操作要领
（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布 的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝合后产生上层长，下层短，或缝合的衣缝有松紧邹缩现象。所以要针对机缝这些特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意手势，左手向前稍推送衣片，右手把下层稍拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。这是最基本的操作要领。
（2）机缝的确良起落针根据需要可缉倒顺针
机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。
（3）各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。
（4）在卷边缝，压止口和各种包缝的 缉线也要注意上下层松紧一致。如果上下层错位，会形成斜纹涟形。
（五）各种缝型的机缝方法
1、平缝
把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右。
平缝用牙衣片拼接。
2、分缝
两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，用于衣片的拼接。




平缝 分缝
3、分缉缝
两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线。用于衣片拼接部位的装饰和加固作用。
4、坐倒缝
两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒。用于夹里与衬布的接接部位。




分缉缝 坐倒缝
5、坐缉缝
两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压一道明线。用于衣片拼接部位回固作用。
6、分坐缉缝
两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上压缉一道线，起加固作用，如裤子后裆缝等。
7、搭缝
两层衣片缝头相搭1cm，居中缉一道线，使缝子平薄、不起梗。用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。
8、对拼缝
两层衣片不重叠，对拢后用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接。





分坐缉缝 隙 搭缝 对拼缝
9、压缉缝
上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等。




10、贴边缝
及片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口。注意上下层松紧一致，防止起涟。
11、包边缝
把包边缝面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、裤腰等。




贴边缝 包边缝
12、来去缝
两层衣片反面相叠，平缝0.1寸缝头后把毛丝修剪整齐，翻转后正面相叠合缉0.3寸，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫，衬裤等。
0.1寸 0.3寸




0.3寸
13、明包缝
明包明缉呈双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.3寸包转，再把包缝向上层正面坐倒，缉0.05寸清止口。用于男两用衫茄克衫等。




14、暗包缝
暗包缝明缉成单线，两层衣片正面相叠，下层放边0.3寸缝头，包转上层，缉0.1寸止口，再把包缝向上层衣片反面坐倒。用于茄克衫等。




第五节 怎样进行开袋、缝贴袋、做袋盖
服装的袋口样式繁多，一般分为贴袋和开袋两种，开袋的式样有一字袋、嵌线袋、双嵌线袋等。它的式样工艺要求基本相同。
（1）开后袋（双嵌线袋）
1、确定袋位与粘衬
在后裤片反面袋口相应位置粘衬。
2、固定袋布与装袋垫布
①固定袋布。
②装贴袋布。
3、缉袋嵌线
①上下嵌线粘衬要整齐、烫牢
②做嵌线
③缉袋嵌线
4、开袋口
沿袋口缉线中间剪开，离袋口0.3寸剪三角，不能剪断缉线，并要离开线的或二根丝绺，离开太多，袋角不平服，剪口太足、袋角会毛出。
5、封三角
嵌线翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来回缝针三或四道。
6、固定嵌线与袋布
8、缉袋布
9、固定袋布上口
袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定、修剪上口袋布，与腰口平齐。
教学反思
学生对各种车缝的方法与步骤掌握的比较好，在实践这一块还的加强练习。


第二章 男西裤缝制工艺
第一节 男西裤外型概述
装腰头，串带袢七根，前开门，门襟拉链，前裤片反裥左右各两个，侧缝斜插袋左右各一只，后裤片收省左右各两个，双嵌线开袋左右各一只，平脚口。如下图：




第二节 男西裤的质量要求
1、符合成品规格。
2、外型美观,内外无线头粉渍。
3、门里襟缉线顺直,串带祥整齐,无歪斜,左右对称。
4、做装腰头顺直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角无裥,无毛出。
5、侧袋,后袋半服。
第三节 西裤工艺流程
打线丁——拷边——收省——归拔裤片——做零部件——(串带袢、门——里襟、直袋、表袋、裤腰)——开后袋——装表袋——缝合侧缝——缝合下裆缝——缝合前后裆缝——装门里襟和拉链——装裤袢和腰头——门襟缉线、封小裆——手工——整烫。
第四节 收省
平面造型的裤片,采用了省、裥、凹势,胖势,倾斜度等处理方法,但是还不能符合人体曲线形状。
必须再采取熨烫中的归拨方法,即归拨,拨开的工艺,改变识物丝绺,以达到与人体体型相吻合的目的,如在臀围部位拨出胖势,在横裆部位归拢凹势等等,使线的造型变为面的造型,一般以归拨后裤片为主,前裤片可档归拨。
第五节 做零部件
1、串带:
方法一:
①正面对折、串带裤宽0.8cm,缉缝头0.3至0.5。
②将缉线的毛缝喷水,分开烫平。
③将正面翻出,缝头居中,沿两边各缉0.1cm止口一道。
方法二:
选一边是光边的直料宽0.5cm,毛边朝反面折两折,与光边对齐,正面沿两边各缉0.1止口一道。
第六节 做门、里襟的方法
1、门襟:
门襟衬与门襟面反面粘后,然后处口拷边。
2、里襟:
①里襟与里襟面反面粘合。
②把里襟面正面与里襟夹里正面相叠,在外口缉一道0.6cm。
③把止口毛缝扣转,烫平、再翻出、外口夹里坐进0.1cm,盖水成喷水烫煞,也可在外口缉0.1至0.2cm,然后里口一起拷边。
第七节 做直袋
①左袋布下层比上层放出1.5cm,在袋布下层比上层放出0.7cm。
②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口处缉牵带一根。在左袋布反面大半片袋口处,袋垫布缩进0.7cm放齐,里口沿拷边线一道。
第八节 做腰头
1、腰面放中层,与腰里正面一边相叠平齐。并盖过下层腰衬1.5cm,二层搭缉0.7cm一道,腰面的有拼接,则接缝应对准裤子后缝。
2、把腰里翻转烫平,沿折转边缉0.1cm,止口一道。
3、在腰头上口腰面把衬宽折转,烫平、烫煞、腰面下口与腰里平齐,并做好上腰的对档眼力。
第九节 开后袋方法
后袋式样有单嵌线,双嵌线,一字嵌,装袋盖与装扣胖等区别,但开后袋的工艺要求基本相同,下面以精做的一字嵌线为例,学习开后袋的工艺方法。
1、确定袋位,在后裤片的反面确定,如开一只后袋,需在后裤片反面确定。




2、固定下袋布(小)在后裤片反面,把下袋布伸上袋布口线2cm,袋布两端进出距离一致,在裤片袋位两端刮少许浆糊与袋布粘合烫干。注意:袋布斜料势与裤片腰口起翘斜势相等。
3、缉袋嵌线,袋垫布。将嵌线上的牵带或粘衬沿一边放齐,烫平,将袋嵌线有粘衬一边与后裤片正面相叠,与袋口位置放齐。左右居中,离开袋上口0.8cm,缉线一道,因省缝口大下小,缉下嵌线时比缉袋势要略带紧,合袋角上下丝绺一致,袋角才能方正。
袋垫与后裤片正面相叠,一边塞进嵌线的0.8cm,缝头下面,与嵌线缉线平齐,然后沿嵌线边缉线一道,两缉线距离为两头0.8cm,中间0.7cm以免嵌线袋口豁口,缉线时注意上、下层松紧一致。
(1) (2)
(3) (4)
4、固定嵌线,将嵌线与后裤片分缝折9专0.8cm,嵌线宽窄要一致,然后烫平,在后裤片反面将袋布翻起在袋布边缉线一道固定嵌线。注意:起落针离进袋口两端1至2根丝绺。离开太多,袋角衬裥会不平服,剪开太足会产生袋角毛出。
开袋口 封三角
固定嵌线与袋布
5、封三角形,将嵌线与袋布翻边,两边裤片袋布翻起封三角,来去针3至4道。封三角时嵌线要放正,在前袋上口略紧0.1cm。
6、装上袋布(大),将裤片向中央折叠,袋布以下裤比向上折叠,使下袋布三边露出,把上袋布放上口袋布上口要与腰口放齐或略长出,但不能短,然后与上袋布之间合缉0.5cm嵌线不能缉进垫布则要一起缉进,并注意里外均匀,即上袋布要略大于袋布。
7、因定嵌线与袋布(小)把垫布翻开,嵌线经袋布修进0.5cm,与袋布缉平。
8、装上袋布(大)。将裤片向中折叠,封门字形固定袋垫片。将袋布第一道线缝头修或0.3cm,缉线以上的上袋布缝头不修,翻转袋布。将袋口两边的后裤片翻转,用门字形固定上袋布与后裤片门字形缉来回针3至4道。
9、兜缉袋布,从上袋口口开始倪缉调缉线宽0.5cm,缉线时注意里外匀,注意袋布平服。
10、固定袋布上口,把袋布与裤片放平,上口与腰口缉线固定修剪上口袋布,与腰口平服。
第十节 做表袋
1、表袋做在右前片裤片,以后裥为中线的位置把无袋垫的一面袋布与前裤片正面相叠,按0.7cm缝头缉线,袋口大小按规格做。
2、缉线两端剪眼刀,把袋布翻进袋布坐进,正面缉0.1cm止口、如正面不要明止口,可用坐缝方法,在袋布上缉0.1cm止口,再把袋布翻进。
第十一节 缝合侧缝方法
将前后裤片缝的脚口、腰口、中裆对齐后,缉0.8cm,缝头也可先用擦线沿侧缝边用擦针法固定后缉线,侧缝在中裆以下部位要平齐,缉线顺直,中裆以上归拨部位要防止伸开或皱拢,缉后侧缝缝分开。
男装侧缝袋同女装裤一节中装左面侧缝,直袋方法相同。
第十二节 缝合下裆缝方法
侧缝下裆缝的缝合是裤子定型的关键,缝得不好会产生链形吊紧,挺缝不正等弊病,缝合下裆缝同缝合侧缝的方法一样,缉线要符合要求,中裆以上缉双线加固。下裆缝分开烫煞。
分烫时要注意把中裆外拨长,中裆偏上的后烫迹线处归平,殿部推圆顺脚口平齐,实际上是进行第二次归拨。
然后将翻到正面,把前后烫迹线烫煞,因为前后裆缝还未缉合,侧缝下裆缝容易对齐,便于尉熨烫。
第十三节 装门襟
将门襟贴边正面转前片门襟正面相叠,缉线0.6到0.7cm,缝头向门襟贴边方向坐倒压缉0.1cm止口,将门襟贴边翻进,门襟止口贴边坐进0.1cm。喷水烫煞。




第十四节 装门襟拉链
将拉链拉开,左面拉链的正面与门襟贴边正面相叠,拉链齿止端离开门襟止口1cm,下端离开门襟处止口0.8cm,缉线1至2道。
将拉链拉固定在门襟贴边上,如拉链装倒小裆弯势处,拉链下口边道拨弯,是符合小裆弯度、装拨弯部位时,要稍微带紧,使齿牙平服。
第十五节 缝合前后裆
将左右两格裤片裆缝对齐,拉链下端铁封口下0.5cm,为小裆封口位置,向后缝方向缉线0.8cm,注意十字缝对齐,后缝缝头根据规格要求。
后裆缝弯度部位拉紧,拉直、缉顺,裆缝要缉双线加固最好再用粗丝线紧靠缉线外口倒勾针一道,裆底放在铁登上,分开、喷水、烫平、分开的小裆缝可用手工针缉好,这样裆底就能平服。




第十六节 装里襟方法
将石裤片装里襟处的毛缝折转0.6cm,盖过原来固定里襟拉链的缉线,使门襟止口盖过里襟上口0.3cm,下口0.1cm,从小裆封口处向上缉0.1cm。
为了使缉线拉链边缘,可用半片压脚缝缉处,半片压脚有左右之分,适用于男女门襟不同的需要,现在有的裤子在后缝处开门,装隐形拉链就要靠省助半片压脚缉线。




第十七节 装裤袢
①从左到右,第一根串带袢位于前裥上,第二根位于前片侧缝止口上,第四根位于后缝居中,第三根位于第二根和第四根中间,以后三根与左面位置对称。
②串带袢上口与腰口平齐,向上1.6至1.8cm,来回4至5道缉线,将其封毕,串带袢也可按规定位置,边装腰边塞进,一起固定再坐下0.8至1cm,来回针封牢。




第十八节 装腰头方法
①装腰头时,前平、中侧缝左右1cm,微松后(殿部上口)稍紧,使腰头上口顺直,前后平腰,殿部饱满。
②腰头里襟一端,装好四件裤钩袢后,裤钩位置居中在腰面,平齐里襟里口线,在安装位置反面垫好衬头。

装腰头





压腰头及串带袢
第十九节压腰头方法
在压腰头之前先将腰头擦好然后从门襟开始向里襟方向用漏落针将夹里固定车缝同车缝中的漏落缝,压腰头时,下层夹里要稍拉紧,面子用镊子钳推一把,防止产生链形。
压裤袢,将串带袢向上翻平,放正、在离开裤腰上口0.6cm处,将串带袢缝子折转。来回针4至5道,止口缉线0.1cm封牢。缉线反面正好在腰面面料坐向腰里0.8cm的里侧,紧靠夹里止口但不能缉到夹里,串带袢长短一致。
教学反思
1、装门襟拉链、做、装腰头、开后袋是本次课的难点与重点。
2、加强实践练习。
3、学会设计与编制裤子的工艺流程。


第三章 衬衫的缝制工艺
第一节 女衬衫的工艺流程
做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。





第二节 收 省
1、缉胸省,后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠,由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直,而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜,所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。
2、胸省右片由上缉下,左片自下缉上:肩省左由上缉下,右片由下缉上,省尖缉尖,两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。
辑省 烫省
第三节 烫门里襟挂面,烫省
1、烫门里襟挂面,门襟挂面宽窄按眼刀,从上向下烫。
2、烫省,从肩头省根向省头烫,胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒,尖部位的胖形要烫散,不可有折裥现象。
第四节 缝合肩缝
后片省处要归拢,前衣片胸省处要拔宽,前后片肩头正面相叠,前片放上面,两省缝对齐,省缝均朝领圈方向坐倒,缉线1cm,然后拷边。
第五节 做 领
1、领面比领生略放大,领面,领生丝绺一致,拼领面、领里的后领中缝,缉线0.6cm,拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬,衬头丝绺与领面,领里一致,用搭缉法拼中缝)。
2、粘衬领角处修去粘上领面。
3、领面领角处稍归拔,使角有窝势,自然向里卷曲,与领里正面相叠,后领中缝对准,可在外口毛边用少许薄浆粘合,烫平、缉线0.8cm,或按粘衬上的条线标记缉线,注意领角处不可缺针或过针。
4、将缝头剪窄、剪齐,使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒,边烫边折转,对于难以烫煞的衣料,可以稍蘸一些水在缝边上,熨烫定型,领角折尖,(折比较尖的角OF在领角尖端涂少许门浆糊,再熨烫粘住)两角对称一致,然后翻出领头,领角要翻足。






第六节 装 领
1、上领。把挂面按止口折转,领头夹中间,对准叠门眼刀,领脚与领圈缝头对齐,从在襟开始缝0.6cm,缉至距离挂面里口1cm处,上下五层剪眼力,眼力深处不能超过0.6cm,不要剪断线,然后把挂面和领面翻起,领里和领圈要平齐,继续缉线,后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒,左、右眼力相距一致,领圈不能缉还或归拢,如领子略大于领圈,只需在领圈直丝处稍稍拉伸,但斜丝处不能拉伸。
2、压领,先把挂面翻正,叠门翻出,领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线,注意领面要留外有里外匀窝势,从眼刀部位开始缉线,不要缉牢领里,由于领面是斜料,缉线时要拉紧下层,推送上层,使上下保持松紧一致,左右肩缝和背中线不能偏,防止领面不平或起连。






第七节 做袖子
1、缉袖衩,方法有两种。
方法一:
①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。
②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠,放齐、缉线0.6cm,开衩转弯处袖子缝头0.3cm,在转弯处不可打裥或毛出。
③将袖衩翻转,在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线,缉袖又止口0.1cm,注意不能缉住反面袖衩,不能起连。
方法二:
①将袖衩缝头都扣转0.6cm,然后对折,衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。
②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。
2、封袖衩,袖子沿衩口正面对折,袖口平齐,袖衩摆平,袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm,缉来回针三道。






第八节 袖口抽细裥与袖山头抽吃势
1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线,缉线不要超过缝头,因此缉线一般不折掉。
2、为便于纽裥的固定,袖口抽纽裥可用双线抽裥。
3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线,厚料的袖山头采用抽线,在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些,斜丝绺部位抽拢稍多些,山头向下一段少抽,袖底部位可不抽线。
4、在缉线的同时,可以用右手食指低住压脚后端的袖片,使之形成袖山头吃势,再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。
5、另一种抽细裥的简便方法很实用,只要在缝纫机压脚前插上一根缝针,造成压脚部位高低不平,就会产生缝线抽缩,形成细裥,但缉薄料时要防止产生轧痕。
第九节 做克夫
1、袖克夫正面相叠,袖克尖面拉转1cm缝头,两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。
2、烫转两边缝翻出后烫平,烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头。




第十节　装袖子、装克夫
一、装袖子,缝合摆缝、袖底缝
1、装袖子,袖子放下层,大身放上层(也可以袖子放上层,大身放下层,便于掌握袖子吃势),正面相叠,袖窿与袖子放齐。袖山头眼刀对准肩缝,肩缝朝后身倒,缉线0.8至1cm,然后拷边。
2、缝后摆缝,袖底缝、前衣片放上层,后衣片放下层。右身从袖子口向下摆方向缝合,左身从下摆向袖口方向缝合,袖底十字缝要对齐上、下层松紧一致,然后拷边。




二、装克夫
1、袖口纽裥抽均匀,袖衩门襟要折转,袖片的袖口大小与袖克尖长短一致。
2、袖克尖的夹里和正面与袖片反面相叠,袖口放齐缉线0.7cm,注意袖衩两头必须与袖克尖两头放齐。
3、袖克尖翻正。克尖两喧夹里不能倒吐,袖衩两端对齐。正面缉0.1cm止口,如果袖克尖用夹里缉方法。






第十一节　卷底边、锁眼钉钮
一、卷底边
1、缉底边挂面,挂面向正面折转,沿底边缉线一道。
2、缉底边。挂面翻出,折转底边贴边,贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口,不毛出,不漏落针,不起连,也可用手工缝针缝牢。
二、锁眼钉钮。
1、锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm,眼大根据钮扣大小,一般为1cm。






第十二节 整烫
一、整烫的方法与步骤
1、熨烫前喷水均匀,若有污渍,要先洗干净。
2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫,不宜把熨烫,不宜把熨斗放在扣眼上熨烫,衣服上的扣子,特别是塑料扣,不能与高温熨斗接触,否则会烫坏钮扣。
3、熨烫衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀,要烫平,然后再烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推熨烫。
4、熨烫袖子,先烫领里,再烫领面,然后将衣领翻折好,烫成圆弧状。
5、熨烫摆缝,下摆贴边和后衣片。
6、衣服扣子扣好,放平,烫平左、右衣片。
二、质量要求。
1、符合成品规格。
2、领头,领角长短一致,装领左右对称,领面有窝势,面里松紧适宜。
3、底边宽窄一致,缉线顺直。
教学反思
1、学会设计衬衫的工艺流程。
2、把握熨斗的温度与手势。
3、尝试各种面料的受热程度。
4、领、袖的工艺处理。
第十三节 男衬衫领缝制工艺
一、教材分析
本课是新授课。主要学习男式衬衫领的缝制工艺，让学生了解并掌握男式衬衫领与女式衬衫领在外形与缝制工艺上的区别。男式衬衫领由翻领和领座两部分构成，翻领和领座在合缉时，有一定的难度，不易掌握。通过本课的学习，要求学生能掌握男衬衫领的缝制要点和工艺，独立完成整个操作过程。
二、教学目的
1、了解男女衬衫领在外形、缝制工艺上的区别
2、根据男式衬衫领的工艺要求掌握缝制要点与技巧
3、能熟练的独立完成男式衬衫领的缝制
4、培养学生积极思考、勇于探索的优秀品质
三、教学重点与难点
1、压辑明线
2、合辑翻领与领座
四、教学准备
1、领片净样板、裁片、衬布
2、缝制工具
五、教学过程
展示男、女衬衫领在外形上的区别，导入新课。
男式衬衫领具体的缝制方法与步骤
（一）、做翻领
1、画净缝线，上领衬。
2、领衬与领面相粘合
领面略松与领衬0.3cm,将领面与领衬粘合，烫干。先烫领上口，后烫两边。
烫时注意领面的里外匀，适当弯成弧形，烫牢三边，使整条领有自然弯曲式。
3、缉翻领
翻领夹里放下层，正面向上。领面正面与其叠合，领衬向上。根据领衬上的铅笔线缉线，注意领角部位要有里外匀窝势。缝合时必须将领里拉紧，领面略层，使其产生里外匀。
4、折转缝头
先将缝头修剪整齐，领角出缝头0.2cm。
5、翻正翻领
用手指捏住领角轻轻翻出，借助锥子或大好针将领角翻出，翻尖。当心不要损坏面料。
6、烫翻领
在领夹里一面，从领两头烫，左手伸在面、里的中间，中指顶住缉线，使坐缝整齐，衬头要衬足，不虚空，夹里不倒吐，烫平，烫煞。两领角要对称。
7、缉翻领止口
缉止口时人要注意止口不要外吐，领面防止起涟。在正面缉止口时要将领面略向前送。
8、修翻领下止口
领夹里向上，在领衬下口正反面涂0.5cm宽薄浆或辑线，夹里略紧于面子，将形成窝势与领角上翘的领里，领面烫牢固定。再将两领角对合检查，左右对称，沿领衬下口修齐，中间做对档眼刀。领内不准有线头等杂物，保持领面光洁，平挺。
（二）做领底
1、粘合领衬。底领衬是净缝，必须剪准确。底领面与底领里可先裁得大些，待领衬与下领里粘合烫干后再修剪整齐，缝头为0.7cm.熨烫时应从中间开始向两侧移动。
2、缉领底下口线
沿底领衬下口，领里缝头刮薄浆，边折转边熨烫，将0.8cm缝头沿领衬包转包紧，不可凹进突出，然后从正面缉线0.6cm固定。上口做好翻领眼刀，中心眼刀。
3、翻领和底领缝合
将底领面和夹里正面相叠，中间夹入翻领，三层眼刀分别对准，沿底领净衬边缉线。由于翻领比底领长出0.3cm，所以底领在肩缝处要拔长一点。
4、翻烫底领
先将底领两端圆头内缝修成0.3cm,用大拇指顶住圆头缉线翻出，底领圆头要圆顺，止口不反吐，缝头要烫平、烫煞。
5、缉底领上口线
在底领夹里一面，沿底领上口线，离开止口0.2cm左右缉线，起落针均在领口内侧，使上下接线不外露。注意缉线在底领面一面与夹里一面一样顺直，不能有漏针和坐势。
6、修剪底领缝头
为使第二道压线能盖过第一道缉线，底领面要比包光的领里放出0.7cm,实际缉缝头0.6cm。然后做上对肩眼刀，对后领圈中心眼刀。
六、男式衬衫领实物步骤图
1、裁片
2、烫衬
3、缉翻领
4、修剪翻领、 翻正翻领
5、缉翻领止口、 缉领底下口线
6、翻领和底领缝合
7、领子成品
七、男衬衫领缝制质量要求
1、线迹顺直，布料不皱缩，翻领面明线不得有接线
2、领面自然掩住领里，领里不外吐
3、领角左右对称，自然平服，不外翘
八、小结
1、男女衬衫领的区别
2、男式衬衫领具体的缝制方法与步骤
3、男衬衫领缝制质量要求
九、学生作业
按缝制要求独立完成男式衬衫领的缝制
教学反思
1、简述男式衬衫领的缝制注意事项
2、总结男式衬衫领的缝制收获
第十四节 做凳套
一、 教学目的：
1、 通过本次教学，要求学生掌握凳套的结构造型与缝制工艺流程。
2、 按照做凳套的工艺要求掌握缝制要点与技巧。
3、 能熟练的独立完成凳套的缝制。
4、 培养学生积极思考、勇于探索、团结协作的优秀品质
二、教学重点与难点
1、用单面压脚压辑滚条
2、合辑凳子面与后背
3、装拉链
三、教学准备
1、凳套的裁片
2、缝制工具
四、教学过程
展示凳套的样品，熟悉结构特征导入新课。
讲授做凳套具体的缝制方法与步骤
1、 准备裁片。
2、 镶滚条。
3、 合下口围边，锁边。
4、合辑凳子面与后背，锁边。
5、装拉链
4、 做下摆荷叶边。
5、 合辑下口围边与荷叶边，锁边。
6、 整烫。
五、示范操作
六、分组、流水线做凳套
七、实训练习，教师把握质量、指导操作要领与技巧
八、教学反思

服装缝制工艺    第二章机缝特殊缝型

第一节 滚

本章所需学时：2005年第7周   2课时
教学进度：正常
教学目标：学习机缝特殊缝型

本章重点：学习机缝工艺中的“滚”

本章难点：滚条的缝辑

教学过程：

一． 滚

滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，最常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装滚、嵌、镶、荡用料一般都是斜丝，以45度角最佳。取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。

滚：

滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。

1． 明线滚边

方法一：把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道辑线并沿滚条边缘缉0.1CM止口。

方法二：把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，包紧衣片边缘，在正面滚边上缉0.1CM清止口，也可以在滚边外口缉0.1CM，形成双止口。这种滚边常用于大衣的底边滚边.

2.暗线滚边

其操作方法是把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后再用手工绞牢。或在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢。有夹里时，或对高档服装的挂面、底边毛口滚边时，反面毛缝可以不扣光。

作业：在服装工场练习滚的两种方式

服装缝制工艺    第二章机缝特殊缝型

第二节 嵌

本章所需学时：2005年第9周   2课时
教学进度：正常
教学目标：学习机缝特殊缝型

本章重点：学习机缝工艺中的“嵌”

本章难点：嵌条的缝辑

教学过程：

   嵌是一种装饰工艺。

   嵌可以按缝装的部位分外嵌和里嵌，外嵌装在领、门襟、袖口等止口外。

   里嵌是装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片的分割缝中。

1． 外嵌

把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的调度先缉上外层衣片固定后，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面。

外嵌就完成了。

2.里嵌

   如果上属衣片是开刀分割的外层衣片两部分，那么就可以形成里嵌了

   嵌条内还可衬有线绳，使其更具立体感，装饰效果更佳。

先示范讲解后让学生操作练习

作业：外嵌、里嵌的装饰练习

服装缝制工艺    第二章机缝特殊缝型

第三节 镶

本章所需学时：2005年第12周   2课时
教学进度：正常
教学目标：学习机缝特殊缝型

本章重点：学习机缝工艺中的“镶”

本章难点：镶的装饰作用的活用

教学过程：

        机缝特殊缝型——镶

一． 镶的用途

一般用于服饰的装饰

表达方式

用不同颜色的面料或不同质地的面料镶拼装饰，来产生设计的效果

例：厚面料与薄面料镶拼（牛仔与雪纺）

针织面料与梭织面料镶拼

不同颜色花纹、肌理的面料之间的镶拼

二． 装饰部位

一般适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰

先示范讲解后让学生操作练习

作业：镶拼的装饰练习

服装缝制工艺    第二章机缝特殊缝型

第四节 荡

本章所需学时：2005年第14周   2课时
教学进度：正常
教学目标：学习机缝特殊缝型

本章重点：学习机缝工艺中的“荡”

本章难点： 掌握机缝特殊缝型中单层荡的两种方式与双层荡的方法

教学过程：

         荡是用装饰布条悬荡于衣片中间的一种工艺。适用于衣身、领、袖、袋中间部位的装饰。荡的做法有单层荡、双层荡，荡条外观上可以根据需要形成无明线、一边明线、两边明线等不同形式。需要形成的明线少，只需在明缉部位用手工缲完即可。

        1．单层荡

        方法一：将荡条两边缝头折转，烫成所需宽度。可以借助硬纸条熨烫，考虑到硬纸条有厚度，所以宽度可以配小0.1cm或0.2cm。将荡条压缉到所需要的部位，两边均为0.1cm止口。

        方法二：

（1） 将荡条一边缝头折转烫倒

（2） 将荡条毛缝一边先缉上衣片

（3） 再压缉另一边止口

2．双层荡

（1） 将荡条向里对折

（2） 将荡条双层毛缝一边先缉上衣片

（3） 再压缉另一边连折止口

作业：荡的装饰练习

服装缝制工艺    第三章服装部件制作工艺

第一节 袖头制作方法

本章所需学时：2005年第15周   2课时
教学进度：正常
教学目标：掌握袖头的制作方法

本章重点：要求掌握两种袖头的制作方法

本章难点： 掌握好袖衩的制作工艺，要求缉线宽窄一致、平整

教学过程：

        修头的制作方法

一． 第一种制作方法

1． 袖开衩垫布粘衬

2． 袖开衩布与袖口开衩位正面对好，沿开衩口圈缉线

3． 将开衩口剪开，将袖开衩垫布翻折到袖子反面，烫平

4． 沿开衩口缉0.1cm明线固定，合袖缝

5． 袖头反面粘衬，缝合两侧做袖头

6． 袖头与袖口正面相对合

二． 第二种制作方法

1． 将袖口开衩线剪开

2． 将开衩拉直，与袖开衩条车缝第一条线

3． 再将开衩条翻折扣好，沿边车缝第二条线

4． 合袖缝，袖口抽碎褶，封折开衩条

5． 袖头粘衬，做袖头

6． 袖头与袖口缝合

7． 袖头压明线一周

作业：用两种方法各制作袖头一个

服装缝制工艺    第三章服装部件制作工艺

第二节 口袋制作方法 1

本章所需学时：2005年第16周   2课时
教学进度：正常
教学目标： 学习西裤挖袋的制作方法

本章重点：掌握双嵌线插袋制作方法

本章难点： 要求无毛缝、缉线平整

教学过程：

         双嵌线斜插袋制作方法

（1） 准备前口袋布、口口袋布和嵌线布并粘衬

（2） 前身片反面开口袋位粘衬

（3） 嵌线布与口袋位对齐，并沿嵌线宽度车缝四周缝线，再开口

（4） 将嵌线布翻进反面并劈缝

（5） 将嵌线布折成双嵌线烫平

（6） 将开口三角车缝固定

（7） 将缝前口袋布

（8） 前袋口牙子外侧缝缉明线

（9） 后口袋布缉缝垫布

（10） 车缝三角，并车缝牙子明线，再缉合两片袋布

（11） 完成效果

作业：练习双嵌袋六个

服装缝制工艺    第三章服装部件制作工艺

第二节 口袋制作方法 2

本章所需学时：2005年第17周   2课时
教学进度：正常
教学目标： 学习西装上衣口袋的制作方法

本章重点：掌握贴袋制作方法

本章难点： 要求无毛缝、缉线平整

教学过程：

         贴口袋制作方法

1． 袋面上口反面粘衬，再剪相应长的袋里布

2． 袋面正面和袋里正面相对平缝

3． 袋面、袋里正面相对缝合，在一侧留口长4~5CM

4． 翻过来，封好口子，烫平

5． 做好的口袋放在口袋位上，袋口处稍松些，用手针缝

6． 车缝0.1cm 和0.6cm双明线

作业：练习贴口袋四个

服装缝制工艺    第三章服装部件制作工艺

第二节 口袋制作方法 3

本章所需学时：2005年第18周   2课时
教学进度：正常
教学目标： 学习西裤挖袋的制作工艺

本章重点：掌握单嵌插袋制作方法

本章难点： 要求嵌条宽窄一致、无毛缝、缉线平整

教学过程：

单嵌线斜插袋制作方法

（12） 准备前口袋布、口口袋布和嵌线布并粘衬

（13） 前身片反面开口袋位粘衬

（14） 嵌线布与口袋位对齐，并沿嵌线宽度车缝四周缝线，再开口

（15） 将嵌线布翻进反面并劈缝

（16） 将嵌线布折成嵌线烫平

（17） 将开口三角车缝固定

（18） 将缝前口袋布

（19） 前袋口牙子外侧缝缉明线

（20） 后口袋布缉缝垫布

（21） 车缝三角，并车缝牙子明线，再缉合两片袋布

（22） 完成效果

作业：练习单嵌袋六个

第一章 衣身结构
第一节 女衣身原型与结构分析设计
衣身结构指人体腰围线以上部分。按性别年龄可分男装原型、女装原型、少女原型、童装原型。按结构可分为合体原型、宽松原型。日本原型比较接近我国人体体型。日本原型在20世纪80年代初引入我国、文化式原型得到推广，这里主要介绍文化原型。
一、人体比例与服装的关系：
二、女衣身原型结构的基本板型
（一）制图规格：
衣身原型是以胸围、背长为主要依据，取M号规格； 号型160/82、B=82cm、背长=38cm、
（二）制图方法步骤；
1.作基础框架图：
长边是B/2+5（46cm），短边是背长38cm。
胸围线：从上平线量取B/6+7cm（20.7cm）、前平宽B/6+3cm（16.7cm）、后平宽B/6+4.5cm（18.2cm）。
2.后衣身轮廓线：
后领口宽B/20+2.9cm（7cm）、
后领口深取后领口宽的1/3（2.33cm）、由上平线向上量取。
后领口曲按比例线画顺。
后肩斜线：由后领口深2.33画落肩线.2.33cm定数。在落肩线平量出定数2cm。再画顺小肩线、它包括肩背省1.5cm。
后袖窿曲线按比例画顺、后对位线按中点1/2下2.5cm定位。
3.前衣身轮廓线：
前领口宽有后领口宽7—0.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。
前领口深有后领口宽7+1=8cm、定数下0.5cm按比例画顺。
前肩斜线有后小肩减1.8cm为前肩宽。
前袖窿曲线按比例画顺、前对位线按中点1/2下2.5cm定位。
4.胸高点PB按前平线1/2向袖窿移1cm下4cm定点。侧缝摆出2cm画顺。
三、女衣身原型结构分析
（一）胸围放松量：
1.原型胸围10cm的定数放松量，它是满足人体呼吸和基本活动。
- 2.在对原型款式作具体变化时，要作加和减的胸围尺寸来调整。
（二）前平、后平、袖窿宽：
1.原型中的前平宽B/6+3cm、后平宽B/6+4.5cm、袖窿宽B/6-2.5cm、这种比例分配符合人体的部位比例。
2.前平宽与人体实际尺寸基本一致、后平宽与人体实际尺寸宽多0.6cm、袖窿宽与人体厚度相适应、圆胖体的人要增加袖窿尺寸、扁平体的人则要减少袖窿宽尺寸，将这些部位增加或减少尺寸要移到胸、背宽部位。
（三）领口：原型前后领口的结构造型符合颈根部斜截（jie）面前底后高、前窄后宽的扁圆形态。
1. 服装领型千变万化，其领口宽与领口深尺寸不尽相同。原型领口线基本与人体颈围线吻合，是设计服装款式领口的基础。
2. 一般普通翻领、驳领加宽1cm、后领变化很小、前领变化幅度较大，应根据领型特征来确定。
3. 修正领口线。
（四）肩部：原型肩斜度是以净体尺寸的比例来确定的，后肩斜度约为21.度，前斜肩约为19度，符合人体体型的需要，肩部的变化主要在肩端点的变化。
1. 肩端点升膏变化：正常体型前、后肩斜度为15：6、15：5。原形肩端点仅有0.5cm左右的空隙量，主要是满足肩头的舒适性而设置的。当加入垫肩时。则要考虑其厚度大小，用h表示厚度。H值越大，肩高点的升高量越大，一般前肩升1/3h，后肩升2/3h。
2. 肩端点内收外展变化：由于肩部造型变化，会引其肩端点内收外展的变化。特别是文化式原型前后肩宽不同特点，需要调整该部位尺寸。一般先确定前小肩的宽度，再根据后小肩的吃势或省量来确定后小肩的宽度。
（五） 袖窿深线：它处于腋窝横线的下方2.5---3cm，因为原型袖窿深线的公式是B/6+7cm符合人体机能的需要。注意当款式设计需要将胸围尺寸二次缩放时，袖窿深也要有所增减，这样比例协调。
（六） 前后腰节长：将前后腰围线放置于同一水平上。M号原型的前腰节比后腰节长0.6cm。对于驼背体型后腰节长需加大1---1.5cm，后身原型离前身原型腰围线上移1---2cm。对于平胸体型前腰节长度缩短，将前腰节线减1—1.5cm。
（七） 胸高量：原型前片包含了合体服装的胸高量它以前下垂形式表达，其大小按前领宽的1/2，在3---4cm之间，可根据不同体型和款式要求来增减。于由于胸高量特有的表现形式，使前身腰节线不是一条直线。但人体穿着服装后，使服装的腰节线保持与平行状态，这也是从平面到立体的转化。
第二节 省缝转移原理与方法
女性体型的外轮廓呈现着自然优美的曲线，在服装的造型中如何准确地表现它，是女装结构设计中重要的内容之一。衣身原型用胸省、腰省、肩省来解决女体的胸凸与背凸问题。
一、胸省的转移变化
（一） 常用的胸省位置
以胸点为圆心，可分别向衣片边缘引射线，射线交到哪个部位，就叫哪个部位的省。常用的有：1.领省、2.肩省、3.袖窿省、4.腋下省、5.胁省、6.腰省、7.斜腰省、8.前中心省。
（二） 省缝构成原则
（1） 省道即可以是直线形，也可以是弧线形或曲线形等
（2） 这些省道无论在哪个位置，都须使省尖指向BP点，或偏后1—1.5cm。
（3） 在服装结构上，观察人体凸出的位置，如：胸凸、肩胛凸、肘凸、臂凸、腹凸等。
（4） 为了使成形后的胸凸自然，省尖不要直到BP点，应距BP点3---5cm 。
（三） 胸省转移原理
胸省转移原理是指导服装中各种省缝变化及其应用的基础理论。
（1） 当原省与新省的边长相等时，原省与新省的开口（省大）量相等，省缝夹角大小不变。
（2） 省缝转移时，省端距BP点越远，省开口量越大，反之越小。
（四） 胸省转移方法：主要有三种：转动法、剪叠法、调整法。
1. 转动方法：
（1）在原型肩部任意选择一点，并与BP连接直线为新省边。
（2）以BP为圆心，逆时针转动原型，使A点移动到腰围线A/点，同时a点移到a/点。连接a/与BP点为心省。
（3） 以a点为界复制出原型的前半部分，再以a/点为界复制出原型的后半部分。
应用上述方法可以做出袖窿省、领省、侧缝省等多种省缝的转移。
2. 剪叠方法：（以袖窿为例）在纸样上袖窿处任选一点a并与BP点连线，剪开此直线，同时折叠腰省，使腰围线处于同一直线上。
3. 调整方法：调整方法适用于侧缝省的款式。由于胸高量的存在前后衣身侧缝长度存在一个差数，这个差数作为侧缝省省量，使前后侧缝等长。
二、肩背省的转移变化
肩背省的转移变化主要以后背肩胛骨凸点为圆心，向四面八方引射线，可以是直线或曲线。通常采用有肩背省、后领省、肩部育克式省等形式。一般肩背省大1.5cm省长8cm，肩领距离为4cm。肩背省的变化可以用转动方法和剪叠方法。
第三节 省缝转移应用

一、胸省分解设计：
（一）胸省分解是指将胸省量分解为两个或两个以上的分省。
1. 胸省分解转移法：以胸省分解为撇胸与腋下省为例。以BP点为圆心，逆时针转动原型，使前领点向后移动1—1.5cm，这是正常体型的撇胸量。这时原型A移到A/点。
2. 继续转动原型，使前一次转动的原型A/转到A//，WL延长线上。
（二）胸省分解剪叠法：以腋下省分解为两腰省为例。
1. 在腋下省的原型纸样上画出腰省B、C，分别与BP和腋下省一边连线，B、C点相距2.5cm。
2. 剪开新省边，并将腋下省A与A/点合并，两个新省B、C自然分开，省尖需缩短。

二、连省成缝设计：
连省成缝是指把两个省缝连接起来形成一条分割线，也称公主线。它是结构服装造型变化的重要手段。断开线既是结构线又是装饰线。前片、后片。
1. 在袖窿处：在袖窿处任取一点A，与BP点连接，按住BP点移动原型，使A移动到A/点。
2. 在腰部收省，下摆放出。将腰部省与袖窿省相连接，形成一条曲线。一般离BP点偏后方，画顺分割线。
三、省缝与褶组合设计：
省缝与褶组合设计是指在省缝一条边上蚀加皱褶（碎褶、褶裥），不仅解决了胸部凸起的用量，还使服装外观改变了省缝的表现形式。
（一） 胁下皱褶：
1. 先做出有胁省的纸样，在侧缝上任选一点c，与BP点连接曲线，剪开此线的同时，使腰省线重合。
2. 在胁省上面的边设计皱褶剪开线，数量与位置可自行设计。
3. 按箭头方向剪开，剪到头而不要断开。然后使各线展放，长度自定。
4. 缝份处理，在缝合时省尖应离BP点3cm左右。
（二） 肩部皱褶：
1. 在原型样板上的肩部设计一条分割线，在分割线上任选一点P，与BP点连接，并剪开此线。
2. 利用转动法做出有肩省的图形，肩省量不以省缝的形式收进去，而是以皱褶形式即缩缝体现出来。
3. 在增加褶量时，可利用剪开线放出所需要的量。
总之，省道应用设计范围不仅如此，要充分理解省道的变化原理及变化技巧，再结合各种形式的分割线及皱褶的设计，并勤于实践，可迅速提高服装结构设计的能力和水平。

第二章 衣领结构设计
第一节 无领结构设计
衣领在一件服装的各个组成部分中占据最醒目的位置，是人们的视觉中心。衣领造型的成功设计，对表现现代服装造型设计的艺术风格起到重要的作用。服装的衣领款式很多，根据衣领的特征分为无领、有领两大类，其中有领类还可分为关闭领和驳领。
一、无领构成：
无领是指领口处无衣领的领型，是以领口线的变化为设计重点。因此具有简洁、随意、流畅的风格特征。
衣身原型的领口为无领的基本领口，各种无领都应在原型领口的基础上进行设计和变化。在进行无领设计时，还要考虑领型和脸型、领型和体型、领型和服装风格等相互之间的审美要求。
二、无领结构制图
有圆领口、V型领口、方形领口、一字形领口的款式图：
其制图要点：
1. 各种领型都以原型领口为制图基础。
2. 在追加领宽时要保证前后领宽相当，前、后领宽相等。
3. 前领深变化较大，下可以移至胸围线、上可提高到颈窝点以上，后领口深变化范围相对较小。
4. 确定好新的肩领点、前后领点后、要重新绘制领口线。
三、无领的合体设计
无领服装多是春秋和夏季穿的款式，为确保服装的整体感，套头型无领服装一般在领口周围不设省、而是采取调节前后领宽尺寸的办法，使领口达到合体设计的效果。
1. 后领宽要大于前领宽。
2. 一般情况下，后领宽比前领宽大0.5cm。
3. 当领宽加大到一定程度时，领深应作相应的调整。在领口的结构设计中，领宽尺寸决定领宽点的位置。领宽点是服装的视觉点，（着力点）在调节领口的合体度中发挥重要作用，同时它决定了服装的整体平衡。
4. 在套头无领领口的长度不能小于人的头围长度，一般人体头围在60cm左右。
5. 开襟式无领前衣片在裁剪时，要在胸高点以上的前中心门襟止口处撇胸1.5cm。然后在进行领口结构设计。
第二节 关闭领结构设计
关闭领是有领类结构中实用性很强的领型。有立领、翻领、立翻领等。
一、立领的结构设计
1. 立领是条状的领片直立于衣身领口处，并围绕人体颈部的一类领型。因此，衣领规格的合理确定、衣领与领口、衣领与人体颈部的配合关系是立领结构设计技术关键。例如：根据服装款式的风格不同，衣领的规格一般在净体尺寸的基础上加放2—5cm。再根据衣领的宽窄不同，前领口深应较原型的领口深加大1---2cm。
2. 立领的基本结构似长方形，其长度为1/2领长，宽度再5cm左右。由于人体颈部前底后高，一般领前部若窄一些，并有一定的翘势，领角处可以方形，也可以圆形等。
二、立领的结构变化
1. 竖直式立领：一般领宽（高）为2.5---4cm。是学生装采用的一种领型。由于人体呈上细下粗。竖直式立领的领上口与颈部之间有一定的空隙。
2. 内倾式立领：一般领宽（高）为2.5---6cm。是旗袍、女式礼服、中式服装常用的一种领型。
3. 外倾式立领：一般领宽（高）为7cm以上。是晚装、表演装等用的一种领型。此宽式，可再底座连翻领式。
4. 连身立领：是衣身与衣领连再一起的领型。它的制图方法是首先确定好立领的高度，然后再前后领点、肩领点加出其高度，其中前后领点有一定的倾斜度。然后再利用剪叠方法将后衣片的肩背省、前衣片的腋下省转移至前后领省，并将领省做出菱形，省缝的最宽处设置再领口线上。
三、翻领的结构设计：
翻领是由贴近人体颈部的领座与翻折在外的翻领两部分组成。其种类变化多样。是用途最广泛的一种领型。
（一） 连翻领的构成
连翻领是由相连的翻领与领座两部分组成，它有宽翻领、窄翻领、高领座、底领座之分。连翻领的基本结构是以长方形为基础的，长度一般是总长的二分之一，高（宽）度是翻领高（宽）和领座高（宽）之和，领后部有翘势，以保证领外口线的长度变化，领角的倾斜度可自行设计变化，方、尖、圆、弧等。
（二） 连翻领的结构分析；
1. 翻领宽（高）与领座宽（高）：连翻领的全部宽（高）一般为7---15cm，其中领座宽（高）为2---5cm，翻领宽（高）4---10cm。
2. 领后翘势与领外口线的长度：当翻领宽比领座宽大1cm、领后翘势为1.5cm时领外口线的弧长比领下口线的长度大1cm。
3. 领下口线造型与衣身领口：在连翻领的结构中还存在着穿着后衣领的领口上呈V和U型的差异，这种差异主要决定于衣领配制时领下口线的造型与衣身领口线的吻合关系。领下口线与衣身领口呈凹凸互补吻合的状态是V型，领下口线呈弧线形与领口线不吻合且出现空隙为U型。
（三） 连翻领的原型配制：在连翻领的结构设计中，当领座宽在2cm以下时其翻领部分即呈现披袒在肩部的状态，因此这类领又称袒领，平领或披肩领。
1. 将前后衣身原型的肩领点对合，肩端部重叠4cm放置。
2. 依据原型的领口线绘制衣领的下口线。再根据具体款式画出衣领的外部轮廓线。
在原型配领结构设计中，前后衣身的肩端部重叠量的多少是控制领下口弯曲程度、领外口长度、领座高底的关键。肩端部重叠越大，领下口弯曲度越小。
四、装脚翻领的结构设计
（一） 装脚翻领的构成：装脚翻领是领座和翻领分开的领型。装脚翻领采用分割工艺，将一片领分割成两部分，从而结构上达到领上口贴近颈部的效果。这类领型主要有：男衬衫、中山装、职业装等服装造型中。
装脚翻领中领座部分的结构与立领的结构基本相同，由于领座下口要缝至止口线处，故其长短要加出到叠门的宽度，翻领部分与连翻领的结构又大小相同。
（二） 装脚翻领的结构分析
1. 翻领宽与领座宽的关系：在装脚翻领的结构中，翻领宽与领座宽的关系和连翻领结构中的两者过程相同，翻领宽至少要大于领座宽0.7---1cm，目的是翻领盖住领座和衣身的装领线，外径大于内径。
2. 翻领与领座的长度关系：一般翻领上口线比领座上口线长0.2cm左右，这是为两者在配合时翻领环绕领座所设置的余量，当两者缝合时要将余量放在肩领点处座吃势。
3. 翻领与领座的翘势：翻领部分要有一定的翘势，但翘势与领座翘势相反，只有相反才能起到合体的作用。
第三节 驳领结构设计
驳领属开门领最典型的代表，它在众多领型中最有富于变化，且用途最广泛，但其结构也是最为复杂，领型结构具有综合特点，是学习的重点。
一、驳领的构成与制图：驳领是翻领与领座相连的衣领，它和衣身驳头共同组成驳领领型。
1. 确定领口与驳头：将衣身原型转动出撇胸后再进行领口与驳头的制图：先做出驳口线，肩领点A沿肩线延长2.3cm为驳口基点B（AB两点的距离为领座宽的0.8倍）在止口线上高于腰节5cm左右确定驳口止点C，BC两点连线为驳口线，领口、串口及驳头宽的结构。
2. 确定翻领松度：过A点向上作BC的平行线，其长度为衣领的宽度7cm，并设为D点，由D点左量2cm作垂线段得D/点，连接AD/并延长到E点，使AE为后领弧长，过E点作AE的垂线EN其线段长为衣领宽度，领角宽3.5cm左右，距驳头顶点4---5cm或根据流行而定。
3. 绘制轮廓线：连接各主要结构点，作出领上口翻折线。注意后领宽两端的直角处理。
二、驳领的结构分析：
（一） 领口的设计：
1. 领口宽：利用衣身原型转动法在前中心设置出撇胸后，根据服装款式的要求，可以沿肩线将前后领点向外扩展0.5—1.5cm。驳领的领口结构更强调穿着的实用性和舒适性，在我国传统的驳领服装结构设计中，多采用前胸宽的1/2设定领口宽。
2. 领口深与串口线：普通西装的领口深按照衣身原型的领口进行结构设计即可。在驳领服装结构中，领口深可以根据款式的要求，以原型领口深为基础作上下调整变化。 串口线是驳领服装衣身领口前端的直线，是反映领型风格的重要线条。串口线位置的确定不仅决定于领深和领口线的造型形态，而且还决定于驳头的造型形态。
（二） 驳头的结构设计：驳头是由驳口线、驳头宽、驳头外形的造型三要素构成的。
1. 驳口线的结构设计：驳口线是连接驳口基点与驳口止点的直线，是驳头翻折的基准线，也是驳领款式造型的重要结构线之一，它的倾斜状态直接受驳口止点及衣身叠门宽的影响。在叠门宽相同的情况下，驳口止点越向上移动，驳口线越倾斜。在驳口止点相同的情况下，叠门越宽，驳口线越倾斜。
2. 驳头宽的结构设计：驳头宽是驳头结构设计的基础技术参数。普通西装的驳头宽为7.5—8cm，戗驳头西装的驳头宽在10cm左右。驳头宽窄的结构设计也可以协调体型。如：一般体型的驳头宽占前胸宽的1/2较为合适；身材魁伟者选择宽驳头；身材瘦小者选择窄驳头。
3. 驳头外形的设计：驳头外形的造型有：平驳头、戗驳头、连驳头之分，是驳领造型中最富有变化的部位也是驳领造型设计中反映服装款式风格、艺术品位的重要部位。
（三） 驳领的配置要点与技术：驳领与驳头又是一个整体，需要共同来考虑造型及相关因素，故一般选用在领口配置领型的方式。驳领的配置关键是解决好翻领松度的问题，因为翻领松度能够控制驳领外口线长度。
1. 按款式图或根据设计衣领的前面部分，将其轮廓画在左面的衣片上：
2. 以驳口线为对称轴，将左面领型复制在驳口内线的右侧，然后沿长驳口线，并与之平行地从肩领点向上截取后领弧长，作垂线定领宽，与领前面连接。
3. 在后领口上作出衣领翻折后所需的领外口长度。
4. 显然衣领外口线的长度满足不了翻领折后的需要，因此用剪开放出法来加长其不足。衣领明显后倾，倾斜的角度就是翻领松度的大小。
在实际制版中，我们不可能用作图的方法逐一去测量领外口长度，然后再确定松度，可以用经验法和比例法等来确定。如：翻领松量=翻领宽与领座宽差数的2倍，这种计算法也较为实用。
总之翻领松量的作用与连翻领平面制图中采用的领后翘势的作用是完全相同的。在驳领的配置中，翻领松量主要受翻领宽与领座宽差数的制约：翻领宽与领座宽的差数越大，翻领松量就越大，所配置出的衣领的领外口线就越长，反之亦然。此外翻领松量还受面料质地、工艺制作方法等因素的影响。
第三章 衣袖结构设计
第一节 女袖原型及结构分析
衣袖结构多种多样，它可与衣片相连接在同一平面内，如中式袖、连袖等，也可以与衣片相连接在不同的平面内，如圆装袖、插肩袖等。衣袖按袖山结构分：圆装袖、连袖、插肩袖、冒肩袖、无袖等；按袖片分：一片袖、两片袖、三平袖等；按袖长度分：短袖、半袖、七分袖、长袖等；按袖筒形状分：贴体弯曲型、宽松直线型、上松下紧型、上紧下松型等。
一、女袖原型结构
（一） 制图规格：衣袖原型是以袖窿弧长、袖长尺寸为主要制图依据的：cm
部位SLAH前AH后AH
尺寸524220.521.5

（二）制图方法
1. 作基础线：步骤：
（1）袖深线 作纵横互相垂直的两条直线，其中竖线为袖中线，横线为袖深线。然后从两条线的交点向上量取AH/4+2.5cm（14cm）为袖山顶点。
（2）袖长线 从袖顶点向下量取SL（52cm）画袖深线的平行线。
（3）袖肘线 从袖顶点向下量取SL/2+2.5cm（28.5cccm）画袖窿深线的平行线。
（4）袖斜线 从袖顶点分别向左右侧量取后AH+1cm和前AH交于袖深线，并确定前、后袖宽。
（5）袖缝线 过前后袖宽点作袖中线的平行线。
2. 作轮廓线
（1）袖山曲线 按前、后袖斜线的等份点及过等份点的定数确定袖山曲线的凹凸点，连接各点画顺袖山线。
（1）袖口线 前袖宽中点凸起1.5ccm，两条袖缝线上提1cm，最低点位于后线宽的中点处，将各点连接并画顺曲线。
（2） 对位标记
下面介绍在衣身原型上绘制衣袖的方法：
在肩端点取35度----60度，即肩端点水平线与袖中线的夹角。肩端以上的.05---.08cm是袖山吃势。制图时必须注意定位标记号a以下的弧线凹势与衣袖窿对应部位的凹势相吻合。
袖中线角度最大限度是60度，度数再大回影响活动。夹角为45度---50度之间的袖型是最佳的，为了制图方便，也可以把角度测量为直角三角形边长。
后袖是依据前袖作必要的调整。首先使后袖山的中间至底部放高.0.5---.07cm，以满足后背的活动量。然后再根据后袖窿弧长调整后袖山弧长，使其有多少量吃势。
二、女袖原型是结构分析
1. 袖原型与人体的关系：人体的上肢靠近肩头的部分是一个曲面，（外肩端点）上臂根横截面似椭圆形，腋窝水平面处周长最大，即臂围。肩端到腋窝水平面间的大小a是袖深尺寸的依据。从上臂根线展开，加入肩部的吃势和一定的放松量，就得到衣袖的基本型。
2. 袖窿与袖深的定位：袖长根据人体上肢特点分为袖山和袖筒两大部分。袖深与袖窿的位置相对应，袖原型的袖深线可设置在人体腋窝下方3cm左右。
3. 袖深的确定：确定袖深除了利用公式AH/4+2.5cm外，还可以用作图的方法，先作一条横背宽先通过后袖窿b与前袖窿c点，分别与前后肩端点交叉相连，其交点O到腰围线的距离则为袖深的尺寸。
4. 袖宽的确定：在袖深确定后，如何满足袖山造型需要的袖宽尺寸？实践证明前AH和后AH+1cm作为前后袖山斜线长的公式，所求得袖宽不仅符和袖山造型的需要，还有效的控制了袖山吃势。前后袖山各有1cm左右吃势，在应用中可根据款式的变化增减斜线的长度，目的是获得必要的袖山吃势。
5. 袖深、袖宽与袖斜线：袖深与袖宽的袖山矩形的两条边，其边长尺寸直接影响到袖的宽、窄和外形。对同一袖形来说，袖斜线的长度是相对不变，只是倾斜角发生变化。倾斜角越小，袖深越深、袖宽越窄；反之亦然。袖深、袖宽发生变化时，还会影响服装的效果。
6. 袖山曲线：袖山曲线与袖窿曲线是配套设计的。前袖山曲线凹凸较大，后袖山曲线较平，这样符合人体活动的需要，袖山是衣袖造型中的关键部位。
第二节 女袖原型的结构变化
一片袖原型不仅结构简单，还为各种变化的衣袖的造型提供设计依据。
一、一片袖的结构变化
（一） 袖肘省的变化：袖原型的袖山保证了上臂的合体美观，但袖筒部分无法满足手臂肘下前倾的需要，用袖肘省可以解决袖筒部分的合体问题。
（1） 纵向袖肘省 从袖中线与袖口线交点向右量2cm，从该点右量1/2袖口（减）1cm，再左量1/2袖口+1+省大。省尖指向肘凸点，它的立体效果图，利用纵向袖肘去掉袖口多余的部分，达到合体的目的。
（2） 横向袖肘省 利用剪叠法，在后袖缝与肘围线交点下1cm至后肘宽的中点剪开纸样，将纵向袖肘省合并，在剪开处自然分开，分开量则为袖肘量。
（二） 袖片结构变化：
（1） 衬衫袖：按照袖口布的宽度，缩短袖筒长度，使袖筒长+袖头=袖长尺寸。袖宽约中点处袖开衩位置。
（2） 主教袖 将袖原型纸样四等分，沿线剪开纸样，使袖山弧长不变，袖口线加长。袖口布的长度为袖口尺寸+1----1.5cm的松份。
（3） 灯窿笼袖 将袖原型纸样四等分，沿线剪开纸样，平行展放所需宽度。
（4） 宽袖口主教袖 将袖原型按袖口布的宽度作横向分割，然后再将上半部分四等分，袖长弧长不变，袖下部加长曲线。呈弧线状的倒梯形。
（5） 肘下散口袖 上部分为合体袖，肘线以下纸样四等分，平移展开。
（6） 束口灯笼袖 上部分为灯笼袖结构，下部分束袖口，为穿脱方便设开口。
（7） 喇叭口袖 上部分合体袖，下部分呈喇叭结构。
（8） 短喇叭袖 袖山弧度不变，袖口展开。袖中线处适合选斜纱，使产生自然美观的波纹。
（9） 短袖 截取袖原型上半部分的长度，袖山不变，在前、后袖宽中点处进行折叠处理，以减少袖口的长度。
二、一片袖转化为二片袖
在袖原型的基础上设计前后两条分割线，使一片袖变为二片袖，同时利用分割线把多余的部分去掉，袖片不但符合人体手臂的形状，而且更加美观。
制图步骤：
（1） 先确定前后袖宽的中点，过中点作竖线，为前后基础线。然后将根据基础线作前偏袖线，定袖口大，再作后偏袖线。
（2） 以前后偏袖线为准，大袖借多少，小袖少多少，作出前后袖缝线。同时将袖山曲线也分成两部分ab与a/b/，袖山顶点加出1---2cm。
三、一片袖转化为插肩袖
插肩袖是一种借肩设计的袖型，被广泛应用于各种服装，它可以是一片插肩袖，也可以是二片插肩袖，二片插肩袖更合体。
制图步骤：
（1）袖中线倾斜角度 利用肩端点的等腰直角三角形的高确定袖中线的倾斜角度，一般45度为最合适。也根据服装的合体程度确定角度，一般范35---60度。
（2）袖深 一般按二片袖袖深，也可以适当加深，从肩端点沿袖中线量起。
（3）袖宽 以定位标记点为准，量取到衣片侧缝点（袖笼深点）的距离，并以相同的距离量取到袖深线上定袖宽。
（4）分割线 分割线可以设计成斜线、横新、曲线等形状，应根据款式要求确定。再分割线上确定定标记，它是上下弧线的分界点，上部分身袖公用，下部分身袖分开，但应满足到袖笼与到侧缝的弧长相等。
（5）相关结构线的吻合 相关结构线有前后侧缝线，前后袖中线、前后袖缝新，他们所对应的长度要相等。后小肩缝可比前小肩缝长0.5cm左右，肩背省可移到分割线中。
（6）袖口 袖口线应与袖中线垂直，前袖口等于或小于后袖口。




第三节 衣袖款式实例
依靠袖原型进行结构设计，可达到省时高效的目的。在设计中还应注意运用相关技法，前面介绍分割法、加省法之外，还可以考虑附加某种部件（袖头、袖绊等）及升降袖上、收放袖口、袖连身、袖腋部加衩等多种技法，以便设计出更多丰富多姿的袖型。原型法运用熟悉之后，就不一定一 一做出袖原型来，只要根据效果图和袖窿弧长、袖窿深、袖长这三个数据，就能直接制图了。在有些袖型的设计中，离不开衣片，如连身袖、插肩袖，由于袖山部位与衣身或肩部连接，因此必须依靠衣片绘制衣袖结构图。
一、利用袖原型绘制衬衫图：制图步骤：
1按照袖头的宽度，缩短袖筒长度，在后袖确定袖衩的位置。
2.附加长条形袖头，宽为4---5cm，长度为手腕围+6cm松量+里襟宽2cccm。
3.袖山斜线是根据新的袖窿弧长确定的。
4.由于袖窿深加深了，袖深尺寸也要随之改变，一般从袖顶点与袖深线两个方向加出。
二、低袖山袖型：制图步骤：
1. 这是一种借袖设计，衣片沿长了部分袖山尺寸，把原属于袖山的部分借给了肩部。
2. 袖窿同时深开了许多，袖窿曲线变缓。
3. 在进行衣袖制图时，一是要重新确定前后袖窿弧长的尺寸。
4. 二是减少袖深尺寸，使袖山曲线变缓变直。
三、蝙蝠袖型：制图步骤：
1. 蝙蝠袖属连袖设计，袖中线的倾斜角度一般为20度左右，袖深尺寸变化很大，甚至到腰节或下摆处。
2. 腋下皱褶体现出自然、活泼、趣味的外观，因此应选用柔的面料。
四、袖裆衩式连袖：制图步骤：
1. 袖裆衩式连袖的袖中线角度应比连身袖的角度大些，一般在40---50之间选择。因为角度大可使前腋部位平整服帖，但上举活动受阻，因此附加袖衩布，增加袖底缝的长度，解决美观与活动之间的矛盾。后袖角度若大于前袖角度，这样可满足美观于活动两方面的要求。
2. 袖底缝与侧缝间夹角顶点位置设置在原型袖窿深点附近均可。最高点不可超过胸围线最低点不低于胸围线以下6cm。
第四章 女装上衣整体结构设计
第一节 服装效果图的审视
现代服装整体结构设计是一个内涵丰富的系统工程，它要求构成服装的各元素，各部件、部位以最佳方式组合，从而构成具有较强实用性、较高文化艺术品位的服装成品。

一、服装效果图的概述
1. 服装效果图的作用：它是表达设计者服装款式造型设计意图的纸面绘画形式。服装效果图包括对款式线条造型、材料质地和色彩、加工工艺等外观形态的描绘和表达。效果图是款式设计部门与结构纸样设计部门之间传达设计意图的技术文件，是实现服装设计的理论依据。
2. 服装效果的类别：根据服装效果图的表现形式，可将分成具实型效果图、艺术型效果图两大类。 具实型效果图：采用8----8.5头身高比例的服装人体绘制，服装穿着效果比较符合客观实际的一类服装效果图。艺术型效果图：采用9---12头身高比例的服装绘制，体现艺术效果和艺术风格，在服装造型上或作渲染、或作虚笔，是具有深刻内涵的一类效果图。
二、服装效果图的审视；主要是对效果图所显示的服装款式廓型类别、功能属性款式规格、工艺处理形式等问题加以分析和理解。
审视服装效果图是服装整体结构设计的第一步，是对服装效果图的表象进行系统分析、理解设计作品的内涵，标准将具有立体感特性的效果图转化成平面结构图的重要设计过程。
1 服装款式廓型类别的分析： 一般指服装的外部轮廓造型，忽视其内部结构。 服装廓型有H型、Ａ型、Ｖ型、Ｏ型、Ｔ型、Ｘ型、六大类。分析效果图中的款式，首先要认别服装的廓型类别。
２.服装款式功能属性的分析：是指服装本身所具有的功能和作用，也是服装效果图的表象直接反映的内容。
（1）服装类别：礼服、职业装、休闲装、运动装、外衣、内衣、单衣、夹衣等。
（2）服装穿着对象：民族、性别、年龄、职业、阶层、体型、脸型、肤色等。
3. 服装款式规格的分析：为了确保服装款式造型设计意图，通过上述两个方面的分析，根据效果图中服装款式风格、服装与人体的贴体度判断其空隙量，确定服装放松量及号型系列规格；根据效果图中服装与人体的长度比例关系，确定服装的长度规格；根据服装效果图中服装各部位之间的比例关系，确定服装各部位的细部尺寸。在企业的批量生产中，应根据国家颁布的统一号型规格标准制定产品的系列规格。除上述分析外，服装款式所选择面料的质地等因素在服装款式的确定中不能忽略。
4. 服装结构关系的分析：首先根据效果图中服装衣领、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互组合形式，分析服装的结构形式。风衣关闭领、双排扣、圆装袖呈X型。
（1） 衣领结构：衣领是连翻领，领上口线呈V形状态，在衣领结构中，领下口线与衣身领口一定是凸澳互补吻合关系，这种领型可以关闭、敞开两用。适合风衣的功能需要。
（2） 双排扣门禁：搭门宽大约8cm左右，这种结构设计增加了此款风衣裆风的功能性。
（3） 衣袖结构：从服装款式风格及其与人体的贴体程度判断，衣袖的结构类型为两片圆装袖，袖长超过一般袖长1---2cm左右。
（4） X廓型：衣身采用分割线（公主线）结构，在侧缝处进行了收腰和扩展底摆的结构设计。满足了服装艺术设计的美感要求和款式本身的功能性特征。
（5） 工艺处理形式的分析：在服装效果图审视中工艺处理形式的分析主要是指裁剪时各部位缝份、贴边的处理及所采用的缝制工艺手段等。例如：缉明线的部位按明线的宽度的工艺要求，缝份加放处理不同于普通的缝份加放。又如：根据服装款式类别、功能等，准确判断各部位采用哪种工艺形式来完成服装的缝制等。
总之科学准确地审视服装效果图的实现服装款式造型设计理想效果的前提，是服装结构设计人员必须具备的专业技术素质。
第二节 服装部位的吻合
服装部位的吻合关系是部位之间的相关特征，它包括相关部位的吻合和相关结构线的吻合两各方面，是服装整体结构设计重要技术内容。
相关部位：是指处于服装同一位置、形状差异较大、需要通过加工而组合在一起的部位。例如：袖山与袖窿、领下口线与领口等都是相关部位。
相关结构线：处于服装同一部位，需要通过加工而组合在一起的结构线称相关结构线。例如：上衣中前后衣片的侧缝线、肩缝线等都是相关结构线。
一、衣领与领口的吻合
1. 相关部位的吻合：相关部位的吻合属形态吻合范围，是实现服装款式造型设计的关键。例如：当连翻领的领下口线前部造型与衣身领口为凹凸互补吻合时，穿着后领上口线的前部为V形直线状态，实践证明，前两者的凹凸互补吻合状态越强，领上口线越直，当领下口线的前部与衣身领口呈凹凹相对吻合时，穿着后领上口线的前部是圆形壮态，这种状态会随领下口曲线弯度的增大而增强，同时领座变的更低。
2. 相关结构线的吻合：在衣领结构中，衣领的领下口线与领口线是相关结构线。相关结构线的吻合属数量吻合范围。在衣领配制时，根据面料的薄厚不同，领下口线应较前后衣身领口线短1cm，装领时在领口的斜纱处做吃缩缝合。这样设计可使衣身领口处平服，衣领造型更符合人体舒适性。
二、袖上与袖窿的吻合：根据人体肩部形态及活动特点，要求成品服装的袖山处应是圆顺丰满的造型，而这种造型效果决定于衣袖配合时袖山于袖窿的吻合状态。
1相关部位的吻合：一般情况下，在衣袖的结构设计中，衣袖的袖山曲率要大于衣身的袖曲率，袖底曲率于衣身相对部位的袖窿曲率相近或相同。
2相关结构线的吻合：袖山弧线与袖窿弧线是相关结构线，两者在数量上的吻合关系更是决定服装成品袖山圆顺丰满造型的关键因素。正常情况下，袖山弧线的长度大于袖窿弧线的长度，两者的差量做为袖山造型所需要的吃量。在结构设计中，两者差量的设计主要根据服装款式造型的需要以及服装所选择面料的薄厚而定。例如薄衣料的袖山加1---1.5cm。西装较厚加2.5cm。
在服装部位的吻合关系中，相关部位的形态吻合是通过相关结构线的数量吻合来实现的。相关结构线的数量吻合是处理各部位结构关系的重要因素。在服装设计中，相关结构线的数量吻合存在两种情况：（1）相关结构线以完全等长或基本相等的状态吻合。例如：背缝、前后衣身及裤裙的侧缝等结构线的吻合。（2）相关结构线的一方需要通过工艺加工手段使其改变长度，达到与另一方在数量上的吻合状态。例如：袖山弧线与袖窿弧线的吻合，男西装衣身结构中后肩缝与前肩缝线的吻合等都是这种情况。

第三节 服装部位的组合
在服装结构设计中，通过相关结构线数量的吻合、相关部位形态的吻合等技术手段来实现服装部位的优化组合是服装构成的重要方面。
一、结构线的设计对服装部位组合的影响：结构线是指能引起服装款式造型变化的服装部件外轮廓线和内部缝合线。例如止口线、领口线、底边线、省缝线、侧缝线、袖山线等等。
1. 结构线形态与服装款式廓型： 结构线的形态变化引起服装款式造型廓型的变化。例如前后衣身的侧缝线和后衣身的背缝线都是直线状态时，服装款式廓型呈自然简洁的H型，这类直线形相关结构线组合缝制时工艺难度小，当前后衣身的侧缝是内弧曲线时，服装款式的廓型是具有X型，这类相关结构线在组合缝制时有一定的难度。
2. 结构线的位置、数量变化与服装款式风格：结构线的位置、数量发生变化时引起服装款式风格的改变。例如将四开身服装衣身结构中侧缝向后移位至背宽线处即变成三开衣身结构的，同时结合省的设计，就会使具有休闲特征的服装变成结构严谨、造型合体的职业装。男装茄克装的设计中，在前后衣身的适当位置分别设置横向或斜向分割线装饰时，整件服装变的富有朝气。
3. 结构线的应用与工艺设计：如果在春秋两季或冬季女装的结构设计中采用分割线处理，不仅能够满足服装造型风格的要求，还可以减小缝制工艺中的塑型工艺难度，从而达到省时、省力、降低成本的设计目的。可见结构线设计是服装结构设计的具体体现，在服装部位的组合设计中具有重要意义。
二、服装部位的组合与款式造型均衡性设计：
1. 点、线、面设计与款式造型的均衡性：在服装结构设计中，衣身上的纽扣、衣袋、分割线等点、线与其组合时对服装的视觉美感和均衡效果可以起到画龙点睛的作用。在这方面的设计中要遵守以下两个原则：
（1） 坚持黄金分割率和形式美法则，使服装块面分割符合人们视觉效应。
（2） 满足人体活动规律的生理要求，使分割线的设置错开人体活动关节部位，以保证人体的活动机能。
2. 局部结构组合对服装整体平衡的影响；在服装结构设计中，衣身前后领扣的合理组合是确定服装动态平衡设计的基本要求。一般情况下，后领口宽大于或等于前领口宽，领口组合后平服，领肩部的布料呈自然状态。服装款式的需要，肩缝线向前或向后移动时，后领宽与前领宽的关系即发生变化，但是前后领口组合后其装体形态不变。
3. 服装材料与款式形态平衡的设计；选用条格面料进行服装款式造型设计时，衣身与衣袖、门襟和里襟、衣身与衣领及口袋等部件组合一定对好条格，以保证服装形态的平衡。
服装结构设计是服装款式造型设计的重要内容。服装整体结构设计是一项实践性较强的技术工作，勤奋学习和训练才能系统的掌握结构设计的基本理论和技能，为逐步成长为服装结构设计师奠定基础。

实践教学
女装原型综合应用实例练习

实践1《女装衣身结构设计款式实例》
一、实践目的：
本练习的目的是
1.掌握女装的基本型，懂得衣身制图规格、制图方法与步骤。
2.能准确审视女装款式图，结构线条准确、流畅。
二、实践准备：
1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求
2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。
三、实践要点：
1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。
2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。
四、实践安排：
1.地点：实训楼
2.学时：学时6
五、实践资料：
六、实践步骤：
实践2《女领结构设计款式实例》
一、实践目的：
本练习的目的是
1.掌握女装的衣领基本型，懂得衣领制图规格、制图方法与步骤。
2.能准确审视女装款式图，结构线条准确、流畅。
二、实践准备：
1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求
2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。
三、实践要点：
1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。
2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。
四、实践安排：
1.地点：实训楼
2.学时：学时6
五、实践资料：
六、实践步骤：
实践3《女袖结构设计款式实例》
一、实践目的：
本练习的目的是
1.掌握女装的衣袖基本型，懂得衣领制图规格、制图方法与步骤。
2.能准确审视女装款式图，结构线条准确、流畅。
二、实践准备：
1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求
2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。
三、实践要点：
1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。
2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。
四、实践安排：
1.地点：实训楼
2.学时：学时6
五、实践资料：
六、实践步骤：
实践4《女装整体结构设计款式实例》
一、实践目的：
本练习的目的是
1.掌握女装的整体结构设计基，懂得衣身、衣领、衣袖制图规格、制图方法与步骤。
2.能准确审视女装款式图，结构线条准确、流畅。
二、实践准备：
1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求
2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。
三、实践要点：
1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。
2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。
四、实践安排：
1.地点：实训楼
2.学时：学时12
五、实践资料：
六、实践步骤：
第三部分 学生学习要求
对学生的要求包括道德要求和实践方面的要求。
1.道德要求：
（1）学生时，应态度端正、认真对待。
（2）在实践时，应触类旁通、目的明确，作风诚实。
2.作业要求：
（1）作好课堂笔记。准确画出人体20个主要部位。
（2）认真完成课堂实践部分的作业，每次作业都要按1：5和1：1比例完成。
（3）掌握女装结构制图的正确方法。
（4）掌握服装整体结构设计方法，包括对各部位的吻合、各部件的组合。
（5）设计女装（套装）（8开12款）任选2款作结构制图，按1：5或1：1比例完成。
（6）根据实际需要和服装流行趋势，设计女装款式5款，（8开纸）以效果图形式表现，手法不限。
第四部分 必要说明
一、教学重点、难点
重点：1、女衣身原型结构制图；要求学生掌握服装平面衣片与二维人体之间的关系
2、翻领、装脚领、驳领的结构设计与制图；女袖原型制图
3、能应用原型方法作各种的结构设计的练习
4、树立对服装款式的外部形态与内部结构的整体观念。根据实际需要和服装流行趋势，设计女装。
5、利用纸样设计方法，对服装各个部位分解、展开图进行处理，使之更加符合人体结构。
难点：1、对前衣片进行省道（缝）转移综合应用；
2、型领的结构设计要点及袖型的变化与应用，在重新组合中求新造型的能力和立体思维能力。
二．教学资料
苏石民、包昌法、李青、《服装结构设计》、中国纺织出版社、2003年3月第一次印刷
唐宇冰、《服装设计表现》、高等教育出版社、2005.6
徐雅琴、《服装结构制图》、高等教育出版社、2006.4
毛莉莉、《针织服装结构与工艺设计》、中国纺织出版社、2006.7
三．教学安排
1、课时安排：
总课时：60课时
学期授课课时：20课时
实践课时：40课时
2、地点：
实训楼
班级：服装25、26、27、28班。
3、成绩考核与评价
本考核方式：实操
成绩评定方式：以平时成绩和期末成绩综合评定。

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